F650GS kylar läckage och fläkten startar nog ej, vad göra?

[Ricard Hult]

Hej på er!

Min frus "nya" BMW F 650 GS årsmodell 2000 är nu provkörd. Den fugerade bra och hon tycker mycket om den!

Och nu till problemet...

Den började plötsligt lukta "bränt" och när vi stälde den på sidostödet så rann det vätska ned på marken.

När vi kom hem så skruvade jag bort kåporna på båda sidorna och såg att det var fuktigt på den översta raden på "lamellerna" på kylaren. Den läkte inte när den stod still och var avslagen. Jag ställde då upp den på centralstödet och startade den och varm körde den, men den såg fortfarande inte ut att läcka, men den började åter att lukta bränt efter ett tag. Stängde av den och ställde åter ned den på sidostödet, och då rann det direkt ut vätska igen från den övre lamell raden. Efter cirka en minut så slutar det rinna, tills man varmkör den igen. Skall även säga att vätske nivån i kärlet till kylaren var nere till cirka en centimeter under "min" nivån (vet ej vilken nivå den var på från början).

Vad göra, och om reparation eller nya delar, vad kostar det?

Medan jag varmkörde motorn, så såg jag att "kylarfläkten" som sitter till höger bakom kylaren, aldrig startade. När skall den vara igång, borde inte den ha startat då jag varmkörde?

Kan man testa om kylfläkten och den eventuella termostaten som styr denna fläkt fungerar som den skall på något sätt, och i så fall hur? Om den är trasig, vad kostar en ny fläkt?

Tacksam för alla svar och tipps

[Gunnar Elmgren]

Enstånkan har ett ganska primitivt kylsystem - på gott och ont.....

Till att börja med är "expansionskärlet" inget egentligt expansionskärl, utan ett slags utjämningsbehållare.
Det är anslutet till kylarens "skvallerrör", uppe vid kylarlockets krage - när det blir varmt i kylaren och kylvätskan expanderar, trycks lite grand ut genom kylarlockets övertrycksventil, och hamnar i behållaren. När kylvätskan svalnar, "krymper" den och det blir undertryck så kylarlockets undertrycksventil öppnar - västka sugs då tillbaka in i kylaren från behållaren.
Av det följer, att det inte alls går att avgöra om det finns vätska i kylsystemet genom att titta på nivån i behållaren.
Det går inte heller att fylla på kylvätska genom att fylla på i plastbehållaren (i alla fall inga större mängder, och motorn måste dessutom svalna innan vätska sugs in i kylaren).

Det absolut vanligaste felet på dessa kylsystem är, att kylarlocket (det riktiga alltså, som sitter på själva kylaren) inte håller tätt - både över- och undertrycksventilen brukar kunna läcka.
Det är också ganska vanligt med små läckage i själva lamellpaketet - ibland går det att täta med kemisk metall, annars får man byta kylaren eller låta en kylarverkstad laga den (det går ofta att göra till en klart lägre kostnad än en ny kylare).
För att upptäcka läckage måste kylaren ofta provtryckas.
Att Din kylare bara uppvisar läckage ibland då hojen lutar, beror sannolikt på en kombination av att det saknas vätska, och att det inte är något övertryck i kylsystemet (pga läckan i kylaren, ganska sannolikt även pga defekt kylarlock).
Även kylvattenpumpen kan läcka - den sitter på motorns vänstra sida, och drivs direkt från vevaxeln. Pumpaxelns tätning sitter på insidan, läcker den brukar det droppa ur "skvallerhålet" undertill.
Det sista som kan trilskas är termostaten - sitter på kylarens vänstra sida. O-ringarna kan torka och börja läcka, och själva termostaten kan såklart sluta fungera även om det är relativt ovanligt, vad jag kan förstå.

När Du fyller på kylvätska finns det några saker att observera:
- Det ska vara fosfat- och nitiritfri etylenglykol. Detta är viktigt, för att förebygga inre korrosion och angrepp på gummi- och plastdetaljer! BMW:s egen frostskyddsvätska uppfyller såklart kraven, så den är att rekommendera - särskilt som det är svårt att hitta annan glykol som man kan vara säker på. Färgen på glykolen saknar betydelse, all glykol är färglös i sig och om den är blå, gul, grön eller brun beror bara på vad man tillsatt för färgämne.
Observera att etylenglykol INTE är blandbar med propylenglykol, vad det än står på flaskorna på macken, Biltema eller Mekonomen!
- Påfyllning ska alltid göras via kylarlocket, inte via "expansionskärlet".
- Systemet måste luftas vid påfyllning, med luftskruven på höger sida där kylarslangen går in i topplocket.

Att fläkten inte startar måste också undersökas - den har en egen säkring (sitter 4 st i en liten box, längst fram till höger under sadeln - kylfläkten går på säkring nr 3). Kolla säkringen först. Är den hel, kolla så fläkten roterar fritt - den har en tendens att kärva ihop. Om säkringen är hel och fläktmotorn snurrar fritt, och fläkten ändå inte startar, är det allvarligare. Kolla i så fall själva fläktmotorn genom att ansluta 12V direkt på den. Fungerar den inte - byt. Fungerar den, är det antingen fel på temperaturgivaren för kylvätskan (sitter på höger sida av topplocket, där kylslangen går in), på någon kabel/anslutning eller på motorns styrbox - det är den som styr fläkten.

[Ricard Hult]

Tack Gunnar!

Då skall jag kolla på detta angående kylaren.

Hur är det med kylfläkten, hur vet man att den fungerar, för jag har aldrig hört eller sett att den snurrar?

[Gunnar Elmgren]

Kylfläkten ska gå igång när kylvätsketemperaturen överskrider ett visst värde. Normalt startar fläkten efter en liten stunds tomgångskörning - och när den startar hörs det!
Matas direkt, via säkring 3, av motorns styrelektronik (BMS-K), det är den aluminiumbox som sitter framtill under sadeln med en tjock kabelstam ansluten.
BMS-boxen får signalen om kylvätsketemp från givaren på topplockets högra sida.
Om det blir "för varmt" (alltså överhettat) känner samma givare av det, och en röd varningslampa tänds på panelen.
Prova att låta motorn stå på tomgång tills fläkten går igång - gör den inte det lär varningslampan tändas rätt snart..... Men kolla först att säkring 3 är hel, så Du inte "kör varmt" i onödan!

[Ricard Hult]

Jag har nu konstaterat att det läcker från flänsarna eller "lamellerna" i den översta raden i kylaren.

Som jag ser det, så återstår två alternativ:

Alternativ 1.
Lämna in den hos MC Proffsen i Hägersten för genomgång och reparation/byte av kylaren.

Alternativ 2.
Jag köper en ny eller begagnad kylare och byter den själv.

Om jag väljer alternativ 1, så är allt klart och färdigt (men det blir kanske mycket pengar att betala för detta).

Om jag väljer alternativ 2, så blir det förhoppningsvis billigare, men klarar jag av att lufta systemet själv?

Att "skruva" har jag inget problem med, men många skriver att det är "svårt" att fåtill luftningen av kylsystemet efter det att man har bytt kylaren. Är det så, eller kan någon förklara för mig, steg för steg hur man luftar systemet efter bytet är klart?

Vad kostar en begagnad kylare jämfört med en ny, någon som vet?

[Claes Jonsson]

Jag bytte kylaren på min förra hoj. GS-Dakar -01.
Den läckte på samma ställe som din. Hittade en begagnad men den började strax läcka den med.
På samma ställe, längst upp utan synlig skada. Tog (original)kylaren till Tibro mc för provtryckning. Dom fyllde upp ett kar med vatten, pluggade igen anslutningar, doppade ner kylaren i vattnet och blåste in tryckluft. Ville se var och hur mycket den läckte. Det bubblade lite.

Luftningen var det lätta jobbet. Bara öppna luftningsnippeln som Gunnar nämner.
http://faq.f650.com/GSFAQs/Coolant_Chan ... m#Checking the Coolant

Bild finns längre ner i förklaringen.

[Dennis Johansson]

Som tidigare nämts kan en kylarverkstad löda igen hålet

[Ricard Hult]

Lämnade in hojen på verkstaden för byte av kylaren.

Verkstaden ringde och meddelade att kylaren läcker inte!

De sade att glykolet/kylarmediet som läcker ut, kommer från själva motorn...

Sade att antingen så läcker det från topplockspackningen, eller så är det en spricka i toppen eller cylindern.

Verkstaden sade att motorn är tät, tills den blir riktigt varm, då börjar den läcka.

Verkstaden hade ej tid att hjälpa mig att reparera detta förrän i vinter...

Vad gör jag nu?

Finns det någon instruktion på hur man byter topplockspackningen någon stans och hur får jag ihop alla delarna efteråt?

Verkstaden sade att det är svårt att ljustera kamaxelvinkeln (eller vad det nu hette), är det det, och i så fall hur gör man?

Någon som vet vart jag kan köpa en begagnad ny motor billigt...

[Claes Jonsson]

Inte kul om du behöver byta motor.
Men det finns några begagnade. Kostar en slant dock.
http://www.laga.se/mc/resultat.aspx?del ... ilkod=1680

Men räcker det med att byta topplockspackning kan du kanske ringa runt till olika verkstäder.
Det är ju lite mek med att få kamaxlarna rätt om du tänkt göra jobbet själv.

[Gunnar Elmgren]

Hmmm.... jag undrar jag..... Skrev Du inte tidigare, att det fuktar på själva kylarpaketet? Har svårt att tänka mig, att kylvätska som läcker från topplocket skulle kunna ta sig dit. Läckage i själva kylaren (ofta orsakat av att stenar och grus kilat in sig och ligger och skaver) är dessutom ganska vanligt, och att det stänker vätska från kylaren på motorn är betydligt troligare än tvärtom.
Visst kan det tänkas läcka från toppen/topplockspackningen, men i så fall har Du nog en läckande kylare också.
Möjligen kan ett kylarläckage förvärras av (eller rentav vara orsakat av) en läckande topplockspackning.
Har verkstaden visat Dig hur man kom fram till att läckan är vid topplocket? Är verkstaden kunnig på just BMW-hojar?
Det rätta sättet att diagnostisera en läcka är s.k. provtryckning - har verkstaden gjort det?

Om det nu trots allt krävs byte av topplockspackning så är det ett jobb som kräver en del mek-vana, och lite verktyg (bl a momentnyckel och fixeringsverktyg för kamaxlarna) som inte finns i "var mans verktygslåda". Tror dessutom motorn måste tas ur ramen, så det är ett ganska omfattande jobb. En beg. motor är kanske ett bättre alternativ i så fall - kolla med MC-skrotarna, ett par tips är Bike MC-demontering i Trollhättan, och Örebro Bildemontering.
Tänk i så fall på, att det finns två olika motovarianter - "enkelstiftsmotor" år 2000-2003 och "dubbelstiftsmotor" 2004-2007.

[Kovlingen]

Fundering 1 : Det är inte någonstans mellan motor och kylare som det läcker ?
En trasig slang eller en koppling ?
2: Om kylfläkte inte har fungerat skulle motorn kunnat bli överhettad och därav
en packning som läcker alt. en topp som har slagit sej . Svårt att kolla själv men en
bra motorrenoveringsfirma kan nog hjälpa dej . ( om den inte är sprucken ) .
Var noga med att kolla att fläkten funkar innan du skruvar ihop allt efter ev. rep .
Annars kanske du har samma fel som ett brev på posten .

[Gunnar Elmgren]

Kovlingen har en poäng - fick Du nån klarhet i om kylfläkten funkar? Om inte, kan ju maskinen ha blivit överhettad, vilket i praktiken är det enda som egentligen kan orsaka kylvätskeläckage vid topplocket.

Att det skulle läcka mellan kylare och topp betraktar jag som osannolikt - det går en kort slang från högersidan av toppen till kylaren (via en "muff" på främre ramröret), och en något längre från kylaren ned till vattenpumpen på vevhusets vänstra sida. Läcker det från de slangarna syns det.

Däremot är det väldigt vanligt, att det hamnar grus och småsten som fastnar bakom plastskydden framför kylaren, eller ramröret, och sedan ligger och skaver mot själva kylaren. Har man otur kan det i längden punktera cellpaketet.
Det är också mycket vanligt, att kylarlockets över/undertrycksventiler eller packning läcker, och då skvätter det kylvätska lite varstans.

Om läckan sitter i kylaren (eller kylarlocket) bör det inte bli något övertryck i kylsystemet när motorn är varm - det är enkelt att konstatera genom att klämma på slangarna. Det ska vara tryck i systemet när motorn är driftvarm. Går slangarna att klämma ihop lätt, är det otätt nånstans i kylare/slangar/termostat/vattenpump.
Läcker det bara vid toppen/topplockspackningen, är det troligast fullt tryck i kylsystemet vid driftvarm motor.

Hur mycket kylvätska försvinner?

[Ricard Hult]

Har lämnat in den till MC-Proffsen i Hägersten. Fredrik där, meddelade mig per telefon att den läcker från motorn och ej från kylaren. Jag får väll utgå ifrån att det stämmer, eller? Jag skall åka dit och hämta hojen om en timme. Har beställt en begagnad "ny" motor från 2002, som jag skall försöka att montera på och byta i helgen. Jag hoppas att detta är den rätta lösningen...

[Kovlingen]

Undrar om toppackningen har gått mellan förbränningsrummet och en kylkanal och att
kompet trycks ut i kylkanalen och trycker ur sej vatten där den kan .
Brukar märkas om motorn har fått stå ostartad nått dygn . Då kan kylvatten smyga sej
in bakvägen in i förbränningsrummet medföljande att den blir svårstartad .

[Ricard Hult]

Hemma igen med hojen. Verkstaden har provtryckt kylaren och konstaterat att den är tät. De har även prov sugit kylsystemet på motorn, och där läcker det in. Vad är det troligaste felet/orsaken och varför har detta fel inträffat troligast??? Och vad föreslår ni att jag gör för att lösa problemet? Kan jag eller bör jag kontakta säljaren (annons på Blocket, av en privatperson) och försöka häva köpet? Såg nu även att packboxen på höger framgaffel börjat läcka lite... Eftersom att jag inte har mekat med 4 takts motorer förut (dock en hel del med 2 taktare), och definitivt aldrig ställt några ventiler eller ställt in något kamaxel spel/vinkel (eller vad det heter), så vad gör jag?

[Gunnar Elmgren]

Ja, är det MC-proffsen som konstaterat att det är från motorn det läcker, så är det nog riktigt - de är väldigt kompetenta och erfarna på BMW. Och det tycks ju som de gjort de rätta felsökningsåtgärderna också, så jag tror Du kan utgå från att det är som dom säger.
Det FINNS en möjlighet att det är i vattenpumpen läckaget finns - pumpaxeln och dess tätning har en tendens att bli dåliga, och då läcker det där. Om nu inte MC-proffsen har lokaliserat läckan till topplock/topplockspackning förstås, för då är det bara att bita i det sura äpplet....... Läckaget upptill på kylaren, som Du nämnde tidigare, förbryllar lite då kylaren är provtryckt och tät. Det kan mycket väl vara kylarlocket som läcker, det är ett ganska vanligt fel!
Har Du tur kan Du alltså komma undan med renovering av vattenpumpen, och ett nytt kylarlock.
För vattenpumpen behöver Du nr 5 och 6 på den här bilden, det kan MC-proffsen fixa hem åt dig för några hundringar.


Att bara skifta motor är egentligen inte särskilt svårt, men Du kan behöva en medhjälpare. Passa på att byta tändstift och kolla vattenpumpen medan Du har motorn lös, det är tusan så mycket enklare än att göra det när motorn sitter på plats! Ta i så fall gärna ett s.k. Iriduim-stift , typ Denso IX24 - det gör underverk för lågrvarvsegenskaper och startvillighet! Byt gärna också packning, axel och tätning till vattenpumpen, det är snabbt gjort att byta när Du har det loss och då slipper Du besväret när (inte om!) det börjar sippra från pumpaxeln.
Och så bör Du såklart hälla i ny olja och sätta i nytt oljefilter, för någon olja lär det inte finnas i "nya" motorn och den Du har i oljetanken på hojen behöver Du ändå tömma ut när Du gör motorbytet. Själv förordar jag Motul 5100 (alt 7100 om Du vill lyxa till det) i 650-maskinen.
Kolla också kedjekransen på utgående växellådsaxeln - bäst är nog att flytta över den från gamla motorn, som har "slitits ihop" med kedjan.
Det kan också vara idé att inspektera gas- och kopplingsvajer, när Du ändå håller på - är de det minsta misstänkta, är det lika bra att byta när Du ändå är där och river.

Packboxen på framgaffeln är inte mycket att gnälla om, tycker jag - den är en slitdetalj, och både enkel och ganska billig att byta (byt bägge när Du ändå håller på, för den andra lär snart ge sig också!).

Till sist - tycker absolut Du ska kontakta säljaren, och berätta om läckaget. Juridiskt sett har Du nog inte mycket att komma med, men är säljaren "schysst" kan ni kanske komma överens om en viss prisreduktion. Vägrar ha, kan Du förvisso stämma honom, men chansen att få rätt är obefintlig om Du inte kan visa att han vetat om felet, och "mörkat" det för Dig.

Håller tummarna för att det löser sig!

[Ricard Hult]

Om vi "leker" med tanken, att det "bara" är topplockspackningen som behöver bytas på min gamla motor (och jag inte köper en "ny" motor).

Hur stor är då chansen att jag kan byta den packningen, och där efter lyckas plocka ihop motorn igen, och att allt blir rätt och fungerar kanon?

Enligt verkstaden så fungerar fläkten på kylaren, jag har bara själv inte sett den snurra...

[Gunnar Elmgren]

Om vi "leker" med tanken, att det "bara" är topplockspackningen som behöver bytas på min gamla motor (och jag inte köper en "ny" motor).

Hur stor är då chansen att jag kan byta den packningen, och där efter lyckas plocka ihop motorn igen, och att allt blir rätt och fungerar kanon?

Enligt verkstaden så fungerar fläkten på kylaren, jag har bara själv inte sett den snurra...

Ogörligt är det inte att byta topplockspackning, långt ifrån...... det Du behöver är först och främst en bra reparationshandbok, gärna BMW:s egen (den kan Du få av mig som .pdf). Sen finns det några riktigt bra "how-to-videos" på DVD:erna Du kan tanka hem från http://faq.f650.com/dvd/index.htm.
En bra MC-lyft behöver Du, och verktyg - bra sexkantshylsor med förlängare och drag/spärrskaft, Torx-hylsor och -bits, "vanliga" handverktyg, bladmått och en bra momentnyckel. Dessutom behövs ett par specialverktyg, som finns listade i reparationshandboken. Material Du behöver, utöver topplockspackningen, är väl en del övriga motorpackningar, och ett gäng olika ventilshims för att få till rätt ventilspel (det är ofta här det stupar, för det behövs ganska många shims för att täcka hela "spannet" - men Du använder bara 4 st i slutänden......)
Sen är det bra att ha en hyfsad mek-erfarenhet, noggrannhet och ett sjujäkla tålamod.

Och - som sagt, innan Du ger Dig på att byta topplockspackning, är det nog bra om Du är rätt säker på att det verkligen är där läckan finns. Och att toppen inte är sprucken, för då kan Du byta packning hur många gånger som helst utan att det hjälper....... I dina kläder skulle jag börja med att skruva loss vattenpumpen och kolla axeln och tätningen, för där har Du det allra vanligaste läckagestället i själva motorn.

[Ricard Hult]

För att "fel söka" så kan jag beskriva vad jag har "ut satt" hojen för.

Vid köpet provkörde jag den på en tur på cirka 8 minuter. Både i låg och hög fart. Då såg jag inget läckage eller kände inte att det luktade bränt.

När vi köpt hojen och tagit hem den, så tog jag en längre provtur på cirka 20 minuter. Vi var två personer på den (ca 200 kg tillsammans), och provade olika kör typ samt "topp farten" på den. Då upptäkte jag att den tydligen hade någon typ av "övervarvs" skydd, för när jag gasade på kraftigt, så rykte och dog den på höga varv. Eftersom att jag ej direkt förstod vad som hände och varför, så upprepade jag kraftigt gas pådrag ett flertal gånger, med resultat av att skyddet antagligen gick in flera gånger och den hostade och rykte kraftigt. Körde som snabbast i cirka 140 Kmh.

Kan det faktum att vi var två tunga personer i stället för att förra ägaren var ensam och vägde lite (tungt för motorn), och eller att "motorskyddet" gick in ett flertal gånger (innan jag förstod vad detta var) och eller att vi provade "topp" farten, ha något med att göra att motorn nu läcker?

Eller är det mer troligt att detta "fel" (vad det nu är för fel på vår hoj) redan var på motorn när vi köpte den?

När frugan en dag senare sedan övningskörde på hojen i lungn takt på en parkering, så läckte den som ett såll och luktade bränt samt det rykte från kylaren och motorn...

[Gunnar Elmgren]

Knappast troligt att Du lyckats åstadkomma ett kylvätskeläckage genom att varva ur till varvtalsstoppet några gånger, och det ska naturligtvis inte gå sönder något bara för att ni åker två på hojen. Möjligen kan ett läckage förvärras av "tuff" belastning, och då tänker jag på att övervarvsskyddet aktiverats snarare än att ni åkte två på hojen.
Som jag skrev tidigare - det enda som i praktiken kan orsaka att topplockspackningen brister, eller att toppen spricker, är överhettning och/eller kylvätskebrist - och det ska rätt mycket till av det innan något händer. Möjligen kan ett material- eller monteringsfel vara orsaken, men då borde det ha hänt långt tidigare i hojens liv......

Jag är fortfarande skeptisk - är Du verkligen säker på, att kylvätskeläckaget är vid topplocket? Om det är det, har Du försäkrat Dig om att det inte är en packning eller o-ring vid slanganslutningen på höger sida av toppen som läcker?
Kunde verkstaden peka exakt på var läckan fanns, eller kunde dom bara se att vakuumtestet visade på läckage någonstans i motorn?

[Ricard Hult]

Verkstaden sade bara att det läcker när de prov sög kylkanalerna i motorn. Inte vart det läckte.

De föreslog att den troligaste/vanligaste anledningen till detta var att topplockspackningen var trasig, eller sprucken cylinder eller topp, samt att de tyvärr ej hade tid att felsöka mer på min hoj för de var redan fullbokade med andra arbeten.

När jag körde hem hojen från verkstaden, så luktade det mindre bränt än vanligt och när jag ställde upp den på stödet hemma, så såg jag inte något läckage...

[Gunnar Elmgren]

OK, då är byte av topplockspackning kanske inte det första alternativet att ta till......
Jag håller en liten peng på att det är vattenpumpens axeltätning som är "boven" - axeln är av stål, och har någon i hojens historia pytsat i felaktig frostskyddsvätska (t ex glykol som inte är fosfat- och nitritfri) kan axeln ha fått korrosionsskador, s.k. "pitting", som både orsakar otäthet i sig själv och dessutom sliter på axeltätningen (en enkel packbox). Att demontera vattenpumpen för kontroll är enkelt, den sitter på vevhusets vänstra sida med en kylslang in i locket. För att få loss axeln måste den inre kåpan demonteras, men det är relativt lätt.
Skicka mig ett PM med en "riktig" mailadress, om Du vill ha lite bra reparationshandledningar mailade!

[mirre]

OK, då är byte av topplockspackning kanske inte det första alternativet att ta till......
Jag håller en liten peng på att det är vattenpumpens axeltätning som är "boven" - axeln är av stål, och har någon i hojens historia pytsat i felaktig frostskyddsvätska (t ex glykol som inte är fosfat- och nitritfri) kan axeln ha fått korrosionsskador, s.k. "pitting", som både orsakar otäthet i sig själv och dessutom sliter på axeltätningen (en enkel packbox). Att demontera vattenpumpen för kontroll är enkelt, den sitter på vevhusets vänstra sida med en kylslang in i locket. För att få loss axeln måste den inre kåpan demonteras, men det är relativt lätt.
Skicka mig ett PM med en "riktig" mailadress, om Du vill ha lite bra reparationshandledningar mailade!

Det här med vattenpumpen och dess axeltätningar är väl ett väldigt vanligt problem på denna (och även min) modell? Jag läste att läckaget, som visar sig vid ramens "skvallerhål" under hasplåten, syns "bäst" när hojen är kall och stått stilla, vid färd avdunstar vätskan eller blåser bort.

Kan man förebygga detta fel genom att använda vattenpumpsmörjande medel, förutom då att använda rätt glykol?

[Ricard Hult]

Enligt verkstaden, så läcker koprisionen och förbränningen från cylindern, ut i kylkanalerna i motorn. Måste med andra ord vara läckage i topplockspackningen eller en spricka i toppen/cylindern, eller hur?

Jag åker och köper en ny motor...

Några förslag på hur jag får reda på vad felet är?

[Ricard Hult]

Nu har jag köpt en komplett beg "ny" motor på bilskroten.

Försökte byta motorn i helgen, men då stötte jag på ett "litet" problem...

Cylindern sitter fastskruvad högt upp i ramen med en torxs skruv på var sida, och under denna skruv sitter motorn sedan fast spänd sten hårt i ramen av något som BMW kallar för "locknuts" (en på var sida), och där har vi problemet!!! Hur i hela världen får man bort dem??? Enligt BMW så skall man ha "pin wrench No. 11 6 661", för att lossa på dem, men vart får man tag på detta verktyg (eller vad det nu är för något), eller går det bra på något annat sätt att lossa och sedan åter skruva åt dessa "locknuts"? Eller vart kan man köpa, hyra eller låna ett sådant verktyp för en billig peng i Stockholmstrakten?

Tacksam för alla tipps!