R75/5 misständer på en burk

[hagiz]

Hej!

Min R75/5 tickar och går fint på ena cylindern om jag drar tändhatten på motliggande sida. Gör jag vise versa misständer den sporadiskt, låt säga ett av tio varv så bluddrar han till. Har renoverat förgasarna, blåst igenom alla munstycken, synkat med CO mätare och öra och får inte till det hur jag än gör, kompet är lika bra på bägge bukarna ... Börjar fundera på tändproblem, men det skulle ju arta sig på bägge burkarna så länge det inte är tändspole2.

Jag bör även tillägga att den är grymt svårstartad kall, varm är inga problem.

Tacksam för svar!

[Kjell]

Hej

Jag hade liknande problem på min R 100 för en massa år sedan. Det visade sig vara en tändkabrel som ine var helt OK. För att kolla detta kan Du skifta kablarna och på så sätt se om felet uppträder på den andra sidan. Jag bytte tändkablar och tändstift, sedan var problemet ur världen. Det kostade inte många kronor.

Lycka till

Kjell Kastensson

[Kovlingen]

Håller med Kjell .
Eftersom du tycks ha kollat upp det mesta .
Råkat ut för detta på Bil och den gick inte att starta ens .
Nya tändkablar och stift å sedan startade den var enda gång .
( Var noga med att köpa kablar av bra kvalitet )

[Albert]

...tja...
Kan ju vara både det ena och det andra...

Vad har du för sekundärt motstånd (mät från tändhatt till tändhatt = ca 25kOhm).
Vad händer när du vickar/böjer på tändkablarna?
Vad är primärmotståndet?

Vilka tändstift använder du?
Hur ser de ut?
Vilket gnistgap?
Vilket motstånd har du på dem ?

Hur ser vacummembranet ut i förgasarna?
Vilken nivå sitter nålarna på?
När öppnar/sluter nålventilerna?

Hur mår gummimuffarna mellan förgasare och toppar?
De håller bara någar få år - sedan spricker de sönder... vanligast tycks vara separation inne i gummit från korden => tjyvluft...
Är locken på förgasarna täta? De är stål och förgasarhuset är aluminium... Bing är dåliga på kemi...

Vilket ventilspel har du?

Du använder väl blyersättning?

[hagiz]

Hej!
Se mina kommentarer nedan:

...tja...
Kan ju vara både det ena och det andra...
Håller med!

Vad har du för sekundärt motstånd (mät från tändhatt till tändhatt = ca 25kOhm).
Här har vi 16kOhm och då mäter jag UTAN tändhattar då dessa har inbyggda motstånd a' 5kOhm/st.

Vad händer när du vickar/böjer på tändkablarna?
Provat byta kablar höger, vänster - felet försvinner ej

Vad är primärmotståndet?
6,0 resp. 6,1kOhm

Vilka tändstift använder du?
NGK BP6ES

Hur ser de ut?
Provat nya som gamla

Vilket gnistgap?
ca 0,6mm

Vilket motstånd har du på dem ?
Ej mätt iom att det var samma med nya som gamla stift, likaså höger/vänster sida.

Hur ser vacummembranet ut i förgasarna?
Nya - renoverat förgasarna

Vilken nivå sitter nålarna på?
Det är CV förgasare

När öppnar/sluter nålventilerna?
Enligt flottörnivån i Clymer

Hur mår gummimuffarna mellan förgasare och toppar?
Sist jag pratade med dem mådde de prima

De håller bara någar få år - sedan spricker de sönder... vanligast tycks vara separation inne i gummit från korden => tjyvluft...
Är locken på förgasarna täta? De är stål och förgasarhuset är aluminium... Bing är dåliga på kemi...
När jag väl får igång den och den går så kan den gå fint med lite varv, ser ut som trottlarna rör sig fint upp och ner

Vilket ventilspel har du?
Enligt Clymer 0,15mm / 0,20mm, nyjusterat

Du använder väl blyersättning?
Självklart

Tack för engagemanget!
Jag har nu bytt kondensator + brytare då jag såg att det hoppade en gnista på tomgång då och då i regionen kring brytarna. Det hjälpte dock inte, har även gjort vid alla jordpunkter och satt nya kabelskor på tveksamma ställen som såg ärjade ut.

[Kovlingen]

Kan det ändå vara så att den ändå inte får rätt bränsle/luft-blandning ?
( Förgasare lever lite sitt eget liv ibland )

Ingen risk att något skräp kommit med i samband med renoveringen och ihopmontering ?

Jag är inte kunnig på detta men skulle olika längd på ( avståndet mellan förgasare och insug )
insugsrör med muffar pga. att nån av sidorna inte kommit i rätt läge kunna påverka detta ?

OBS ! Bara lite funderingar . Kan vara nått helt annat :=(

[Sven-Erik Tiberg]

Skulle kunna vara nått med tändspolarna.
Dom sitter i serie och är 2 st. 6V spolar.
På vänster sida ( när man sitter på hoje ) ansluts tändningen 12V till "15" och "1" ( om jag kopper ihåg rätt ) till vänstra spolens "15" och "1" till brytarspetsarna. Snurra motorn med tändningen på tills vänsta spolens "1" är visar 0V. Mät spänningen på "15" på vänstra spolen skall vara ca. 12V. och ledningen mellan spolarna 6V.
Slå av tändnigen ta ur stiten och anslut dom till tändstiftshattarna, lägg stiften på cylindrarna, koppla loss ledningen "1" på högra spolen och anslut en lös ledninge i stället. Slå på tändnigen och jorda sen den lösa ledningen och lossa den sen. Du skall nu få feta gnistor på båda stiften. Man kan hålla upp ena stiftet från cylindern ca. 5-10 mm och se att det kommer en gnista på vardera stiftet / mellan stiftet och cylindern.

Kommer det gnistor så sätt tillbaka ledningarna men låt stiften vara kvar på cylindrarna, snurra nu på motorn och se att gnistan kommer på samma ställe på svängjulet när du snurra den flera varv. Om läget hoppar fram och tillbaka så kan främsta delen på kamaxeln vara sned. Menar då den delen som brytarnocken med centrifugal vikter rör sig på.
PS, det går att knacka främre delen rak igen men ta det lungt med hammaren. Heller en knack och mätning för mycket än ett för hårt knack.

Kolla också gärna att centrifugalvikterna rör sig jämt om du rör på dom.
Ställ in tändpunkten statiskt.

När detta är klart montera dit stiften m.m. och nu är det bra att ha en stroboskoplampa. Starta motor och kolla att tändläget är stabilt varva upp till 300rpm och se att tändläget flyttat sig. Nu har du kollat tändläget, att det är samma tändläge för bägge cylindrarna och att centrifugalvikterna fungerar som dom skall.

När du rörde i lednigarna kolla att dom sitter ordentligt och att dom inte är skadade.

PS. gjorde detta för en del år sedan på en 75/5 'a och gissa om den gick jämt.

-- det var några tips om tändnigen --

Sven-Erik

[hagiz]

Skulle kunna vara nått med tändspolarna.
Dom sitter i serie och är 2 st. 6V spolar.
På vänster sida ( när man sitter på hoje ) ansluts tändningen 12V till "15" och "1" ( om jag kopper ihåg rätt ) till vänstra spolens "15" och "1" till brytarspetsarna. Snurra motorn med tändningen på tills vänsta spolens "1" är visar 0V. Mät spänningen på "15" på vänstra spolen skall vara ca. 12V. och ledningen mellan spolarna 6V.
Ingående på första spolen är 12V, på mellan ledningen är 12V och på utgående på sista spolen är 12V - finns inte 6V någonstans, normalt !?
Slå av tändnigen ta ur stiten och anslut dom till tändstiftshattarna, lägg stiften på cylindrarna, koppla loss ledningen "1" på högra spolen och anslut en lös ledninge i stället.
Nu låter man jordkabeln agera "brytare" - borde ge en gnista men nej ...
Slå på tändnigen och jorda sen den lösa ledningen och lossa den sen. Du skall nu få feta gnistor på båda stiften. Man kan hålla upp ena stiftet från cylindern ca. 5-10 mm och se att det kommer en gnista på vardera stiftet / mellan stiftet och cylindern.
Vad som händer här för mig är att det kommer en fet gnista mellan kabeln och cylindern när jag jordar, men inget på stiften när jag släpper kabeln igen. Hur jag än gör så får jag ingen synlig gnista på rätt ställe på stiften, men sätter jag tillbaka jorden via "brytar kabeln" på den högra spolen kommer en svag gnista. Varför skiljer det på jord och jord? Tar jag multimetern på den bortkopplade kabeln mot jord så har jag sluten krets, så jag har rätt läge på motorn.

Vi stannar här i diskussionen så länge! Tack för hjälpen!

Kommer det gnistor så sätt tillbaka ledningarna men låt stiften vara kvar på cylindrarna, snurra nu på motorn och se att gnistan kommer på samma ställe på svängjulet när du snurra den flera varv. Om läget hoppar fram och tillbaka så kan främsta delen på kamaxeln vara sned. Menar då den delen som brytarnocken med centrifugal vikter rör sig på.
PS, det går att knacka främre delen rak igen men ta det lungt med hammaren. Heller en knack och mätning för mycket än ett för hårt knack.

Kolla också gärna att centrifugalvikterna rör sig jämt om du rör på dom.
Ställ in tändpunkten statiskt.

När detta är klart montera dit stiften m.m. och nu är det bra att ha en stroboskoplampa. Starta motor och kolla att tändläget är stabilt varva upp till 300rpm och se att tändläget flyttat sig. Nu har du kollat tändläget, att det är samma tändläge för bägge cylindrarna och att centrifugalvikterna fungerar som dom skall.

När du rörde i lednigarna kolla att dom sitter ordentligt och att dom inte är skadade.

PS. gjorde detta för en del år sedan på en 75/5 'a och gissa om den gick jämt.

-- det var några tips om tändnigen --

Sven-Erik

[Sven-Erik Tiberg]

Om 6V mellan spolarna, det bör vara ca. 6V på ledningen mellan spolarna när du har tändning på och jordat "1"-ledningen på den högra spolen.
Kontrollera gärna att anslutningarna på spolarna med märkningen "+" alt. "15" på vänster spole går till tändning och "+" alt. "15" på höger spole går til mellan ledningen. Märkningen "1" på vänster spole skall gå mellan ledningen och märknigen "1" på höger spole till brytarna.

Att få en gnista på testledningen från "1" uttaget på den högra spolen när du släpper jordningen är normalt men de kraftiga gnistorna skall komma på stiften.
Du kan också ohm mäta spolarna bör vara 1.6-1.8 ohm mellan "15" och "1". och några kohm mellan tandkabel uttaget på spolen och "1".
Har inte dom exakta siffrorna men det bör finnas andra i detta forum som har dom.

Något säger mig att antingen är spolarna felkopplade eller så har dom fallit för ålderstrecket.

/Sven-Erik

[Albert]

Nålarna -kan- sitta på olika nivå. Kontrollera att de inte gör det.

Nya tändstift -kan- vara trasiga. Kontrollera att de inte är det.

Mest troligt är att tändkabeln är i dåligt skick.
Fungerar när den är varm = materialet expanderar och får kontakt. Vanligast brukar vara att man får kontakt när materialet krymper och drar samman brottytor.
Går utmärkt att använda Biltemas billiga färdiga tändkablar - ser ... ut men just nu är det ju att få igång maskinen som är det primära.

Konding brukar fungera som kall men stänga av sig som varm.
Dito med den semi-elektroniska tändningen som kom från 1981.

Fel i tändspolar kan ge det fenomen du beskrivit.

Det du måste göra är att identifiera om det kommer från tändningen eller bränsleblandningssystemet.
Dvs om du spegelvänder tändsystemet, flyttar du då problemet till den andra sidan, eller kvarstår problemet på den ursprungliga sida?

Svårigheter att starta såsom du beskriver dem har jag fått vid:
- ventilproblem
- tjyvluft
- bränsletillförselproblem
- tändstift
- tändkabel
- tändspolar
- ICU (den elektroniska styrningen av tändning på nyare modeller)
- ITU (den semi-elektroniska regleringen av tändning på nyare modeller)
- fått det beskrivet vid slitage/problem med kam-axeltappen på brytar-motorer
- kondensator trassel på B&S motorer och fått beskrivet om brytar-motorer på BMW.
- skador i tändhattarna

15kOhm är korrekt sekundärmotstånd = Då kan du med hög sannolikhet utesluta tändspolarna som källa till problemen.
Gör nu som jag skrev - mät genom tändkablana med tändhattarn på kablarna; ca 25kOhm och det skall vara stabilt hur du än vickar, bryter och bänder på tändkablarna. Om du tappar motståndet på något sätt under denna test är kablar/tändhattar defekta.

[hagiz]

Om 6V mellan spolarna, det bör vara ca. 6V på ledningen mellan spolarna när du har tändning på och jordat "1"-ledningen på den högra spolen.
Jag gjorde fel, här är 6v
Kontrollera gärna att anslutningarna på spolarna med märkningen "+" alt. "15" på vänster spole går till tändning och "+" alt. "15" på höger spole går til mellan ledningen. Märkningen "1" på vänster spole skall gå mellan ledningen och märknigen "1" på höger spole till brytarna.
Det är kopplat rätt
Att få en gnista på testledningen från "1" uttaget på den högra spolen när du släpper jordningen är normalt men de kraftiga gnistorna skall komma på stiften.
Du kan också ohm mäta spolarna bör vara 1.6-1.8 ohm mellan "15" och "1". och några kohm mellan tandkabel uttaget på spolen och "1".
Har inte dom exakta siffrorna men det bör finnas andra i detta forum som har dom.
Ca 1,2 ohm per spole
Något säger mig att antingen är spolarna felkopplade eller så har dom fallit för ålderstrecket.

/Sven-Erik

Jag kollade efter gnista med lamporna släckta i garaget - ser en ytterst svag gnista på stiften då och då

[hagiz]

Hej alla!

Nu har jag felsökt vidare, köpte ett par begagnade tändspolar och nya kablar. Samma sak!
Bestämde mig för att ställa tändning statiskt utan strobe, och använde summer. Vad jag såg då var att det kom ett pipljud på fel ställe! ..

Efter att ha felsökt det hela så visade det sig att centifugalviktsplattan glappar lite i vevaxelns riktning, vilket gör att den stundtals slog i brytararmens anslutningsbläck = kortslutning vid fel tillfälle. Nu går hojen rent igen, och jag tänkte ställa med stroben. Vad jag ser då är att jag kan inte ställa så jag ser S märket trots att tändplattan är i vriden så långt det går. Jag har "förtändning" enligt S-markeringen som syns för långt ner i hålet, och kan inte vrida plattan mer! Dock är det väldigt varvtalskänsligt vid strobningen, men hur känsligt är det egentligen i verkligheten?

Hojjen är fortfarande lite tjurig att starta, men det kan ha att göra med att jag inte ställt förgasarna då jag vill ha tändningen riktig först!

Tack för hjälpen!

[Evesjö]

Jag har precis samma problem med min r75/5, hur långt jag än vrider plattan så når jag inte markeringen.
Hojta till om du hittar lösning/anledning.

Mvh Ola