BMW MC Klubben

Hej,
Håller på och fixar med en R80ST från 1983. Tyvärr så har damasken mellan sving och växellåda blivit antastad av någon hungrig råtta (se bild). Under damasken sitter 4 bultar som ska lossas. Damask och ersättningsbultar är beställda. Frågan är hur jag bär mig åt att få dit den nya damasken? Är det så att de fyra special muttrarna (se bild) som ska lossas så att axeln dras isär? Hoppas någon förstår min fråga.

Hej.
Förstår precis vad du menar, har gjort det där några gånger...
Brukar lossa pivotbultarna för svinglagringen, så kan man dra svingen bakåt ett stycke och kränga dit den nya damasken. Men det är trångt, mycket trångt.
Pivotbultarna hittar du under plastlocken på båda sidor om svinglagringen. Du behöver en 27 mm hylsa (med tunna väggar) för att lossa låsmuttrarna, sedan en 6 mm insexnyckel för själva pivotbulten.
När du sedan sätter tillbaka pivotbultarna skall dessa förspännas med 7Nm och låsmuttrarna dras mycket hårt (c:a 100Nm).
En bra verkstadshandbok underlättar arbetet.
Lycka till.

Tackar för svaret! Det låter som en möjlig väg framåt. Precis som du skriver så är det lite trångt, men det går nog att få till. Återkommer med resultat.

Håkan, en ordningsfråga - kan kardanaxeln sitta kvar vid denna operation? Eller måste slutväxeln demonteras från kardanröret, och kardanaxeln dras ut för att få damasken på plats?

Gunnar Elmgren skrev:Håkan, en ordningsfråga - kan kardanaxeln sitta kvar vid denna operation? Eller måste slutväxeln demonteras från kardanröret, och kardanaxeln dras ut för att få damasken på plats?

Nej, Sving och slutväxel kan sitta ihop, kardanaxeln lossas från växellådans medbringare. Det är där, under damasken, man hittar de fyra bultar som trådskaparen skriver att han har beställt nya. Dessa fyra är sträckbult (M8x1 dras med 38-42 Nm) skall mycket riktigt bytas varje gång.
Som sagt, det är trångt, och visst man kan få mer plats om man demonterar mer. Men jag brukar inte göra det...

Sträckbultarna på axeln innanför damasken verkar ha en ovanlig dimension. 10ans ringnyckel är för stor medan 9 är för liten. Är det någon knepigt tum mått, eller är det specialverktyg som behövs?

Grenmyr skrev: 10ans ringnyckel är för stor medan 9 är för liten.

Det skall vara 10mm ringnyckel. 12-kant brukar den typen av skruvskalle kallas.
Är din ringnyckel gammal, sliten?

Det skall vara 10mm ringnyckel. 12-kant brukar den typen av skruvskalle kallas.
Är din ringnyckel gammal, sliten?[/quote]

Tittade lite närmare på min ringnyckel och kan konstatera att mitt gamla kamasa verktyg behöver bytas ut.

Har nu följt Håkans instruktion och lyckats lossa kardanaxeln från medbringaren och har lyckats flytta svingen lite. Nu finns det plats att sätta dit den nya damasken, som ej ankommit ännu. \nEn liten fundering: När jag lossade sträckbultarna så knarrade de. Enligt Håkan ska de dras mellan 38-42Nm. Det är helt uteslutet att komma åt med momentnyckel. Kan det vara så att man drar skruvarna så det knarrar i dom, så är det gott nog?

Lite bilder oxå.
Blev visst fel ordning på bilderna...

Det går att "förlänga" en momentnyckel med t ex en ringnyckel, men det gäller att veta exakt vad man gör så momentet blir rätt. Momentnyckeln (nu förutsätter jag att det är en konventionell "klicknyckel") har en kort hävarm längst ut vid huvudet - den armen har en ledpunkt, och det är armens längd mellan ledpunkten och centrum av hylstappen som avgör momentet. Dubblar man hävarmens längd genom att "förlänga" den med en ringnyckel, så dubblas också momentet jämfört med det inställda. Detta gäller bara om man förlänger "rakt ut" - sätter man ringnyckeln/förlängningen i vinkel mot momentnyckelns hävarm, blir det en annan uträkning.
Lite invecklat att beskriva - det enklaste är att först mäta avståndet (vi kallar det A) mellan momentnyckelns ledpunkt och centrum på hylstappen. Sedan monterar man på förlängningen, och mäter avståndet (som vi kallar B) från ledpunkten till ringnyckelns centrum (dvs centrum på skruvskallen man ska dra). Momentet blir det inställda momentet * B/A.
Exempel: Momentnyckeln är inställd på 10 Nm. Avståndet A är 50 mm, och avståndet B är 125 mm. Momentet blir då 10*125/50=25 Nm.



Nu behöver Du väl dra åt med en 10 mm ringnyckel, och U-änden av den passar inte på momentnyckelns hylstapp. Det löser Du enkelt, genom att sätta en 10 mm insex-tapp på hylstappen.

Grenmyr skrev: Enligt Håkan ska de dras mellan 38-42Nm. Det är helt uteslutet att komma åt med momentnyckel. Kan det vara så att man drar skruvarna så det knarrar i dom, så är det gott nog?

Det är inte helt enkelt att dra skruvarna rätt...Ljudet när dom "knarrar" skulle inte jag lita på.
Det finns i.o.f.s. en adapter till momentnyckel, jag har en sån, vem annars.

Ett tips att göra det här utan rätt adapter, med med en hjälp av en momentnyckel kan jag bjuda på:
Sätt fast en vanlig skruv, till exempel i ett skruvstycke, så den sitter säkert.
Ställ in momentnyckeln på 40 Nm.
Provdra på din skruv tills momentnyckeln "klickar", då får du en kännsla för hur 40 Nm känns.
Tänk på att greppa momentnyckeln lika långt som längden på ringnyckeln för rätt kännsla.
Lägg ifrån dig momentnyckeln.
Dra 12-kant skruvarna med ringnyckeln på kardankopplingen lika, med samma kännsla.
Klart!

EDIT: Ser att Gunnar skriver ett förslag, hans kanske är mer rätt. Mitt förslag bygger på kännsla...

Hur du än gör. Lycka till!


p.s.
Ser på dina bilder. Lite olja i hastighetswiren skadar inte.
Några tryck med oljekanna upptill i wiren, så rinner det ner genom wiren, och du slipper rost vid infästningen vid växellådan.

En sak till.
Tänk också på att centrera svingen i sina lagringspunkter (pivotbultarna).
Det är ganska trångt för kardanaxeln igenom svingen.
Det bruka vara ungefär 4 mm mellan ramdel och sving vid lagringspunkterna.

Helt fantastiskt! Tack för era trips och rekommendationer. Det där med att centrera svingen hade jag inte tänkt på. Tror jag kan få till det där med räkneformeln till momentnyckeln. Hoppas Gunnar räknat rätt.
Vad ska man ha verstadshanbok till när ni finns?

Måste lägga in en reservation här för uträkningen - det gäller att räkna på rätt längder, beroende på hur momentnyckeln är konstruerad!
Min skiss visar en ”klick-momentnyckel” med ett huvud som vrider sig lite i förhållande till skaftet när den ”klickar”.
Det man måste ha klart för sig är, var någonstans på hävarmen momentet ”mäts” (eller mer korrekt, sätts an). Det finns minst 3-4 olika principer för hur momentnycklar fungerar, och hävarmen kan vara väldigt olika lång för olika konstruktioner.
Ett enkelt sätt att kalibrera liknar Håkans idé - man sätter upp två momentnycklar mot varandra, utan förlängare (t ex med 6-kanthylsa på den ena, insex-tapp på den andra).
Sen ställer man in så båda klickar samtidigt, på önskat moment (förhoppningsvis visar båda hyggligt lika värden).
Därefter sätter man förlängaren på den ena, och justerar den nyckelns inställning så de klickar samtidigt igen - den andra blir då referens för rätt moment.

Gunnar Elmgren skrev:Måste lägga in en reservation här för uträkningen - det gäller att räkna på rätt längder, beroende på hur momentnyckeln är konstruerad!

Jag har en tanke till här...
Om man inte sätter u-ringnyckel och momentnyckel rakt (som Gunnar skiss visar) utan istället har 90° mellan verktygen. Då blir hävarmarna lika långa, och någon omräkning av moment behövs inte.

Grenmyr skrev:Vad ska man ha verstadshanbok till när ni finns?

Personligen skulle jag inte ge mig på att skruva med en motorcykel utan att ha en verkstadshandbok tillgänglig.