Renovering av en K100RS 4v 1990.

[Jan Schelin]

Tackar för en bra utläggning över dina funderingar.

Eftersom jag själv är inne på Wilbers 530, var det intressant att läsa ditt motiv. Jag valde bort andra alternativ pga prisbild/prisvärdighet och på vilket sätt jag använder RS-en.

Kommer även för min del att byta fjädrarna i framgaffeln för att matcha den nya bakfjädringen när det är dags för detta steg. Jag bytte packboxar och bussningar i framgaffeln 2013 och har nu spectro fork oil 10w - ett lyft mot tidigare köregenskaper men kan bli bättre.

Ska bli intressant att höra din erfarenhet när du har testkört hojen med ny fjädring och ny gaffelolja.

Keep up the good job

[Mimmi]

Hej!

Jag är en av dem som rekommenderade Wilbers just av den anledningen att jag har mycket goda erfarenheter av det fabrikatet. En anledning är just den som nämnts flera gånger, man får ett fjäderben avpassat exakt efter egna önskemål och förutsättningar.

Wilbers framfjädrar monterades även vid samma tillfälle som jag bytte fjäderbenet. Skillnaden blev verkligen remarkabel. Trots att min K11 vid det tillfället inte gått mer än lite drygt 4000 mil så var fjädringen sladdrig och trist. Genomslag i framgaffeln (även bak, men det fjäderbenet var totalt slut) var inte helt ovanligt. Med de nya fjädrarna är den helt annorlunda, svampigheten och gungigheten är borta, köregenskaperna är exakta och komforten har ökat till njutbara höjder. Fram- och bakvagn är nu i harmoni, inget sparkande från bakhjulet som ibland tog andan ur mig och som verkligen gjorde min rygg illa.

[Jan Schelin]

Mimmi, Du förstärker verkligen min bild av att det är ett lyft för köregenskaperna att byta både fjäderben och fjädrar. Har förvisso inga genomslag men efter 11000 mil är de i behov av byte.

Tackar för kommentaren.

Jan

[SuperMek]

Arbetet fortskrider.

Fälgarna är inne på blästring och pulverlackering, inklusive ett extra klarlackslager. Löftet är att de är klara denna vecka, vilket medför att de nya sulorna, Michelins PR3, monteras på tisdag kväll nästa vecka. Däremellan monteras nya fina framhjulslager, äkta SKF minsann!

Framgaffeln är omlackerad och alla skruvar där är bytta till prima rostfritt, inklusive bromsokens. Bilder kommer inom kort (med nya fina framhjulet monterat).

Bakhjulsmonteringen dröjer lite fortfarande, då MotorWorks ännu inte har fått fram en lösning för slutväxelmonteringen från deras underleverantör. Men vi alla är överens om problemet, att högersidans pivåbult vid svingen är för kort i deras glidlagerlösning. Mejldialogerna pågår löpande.

I övrigt har attacken på kylsystemet inletts. Ny vätska skall till, kylaren rengörs och kylarskyddet är rensat rensat och omlackerat. Hela motorn är tvättad i alla sina skrymslen och vrår.

Det ska nog bli bra så småningom...

[Roger Gross]

Hej Christian,
Tycks bli en hoj i toppskick när du är klar. Vernissage på Årsträffen kanske!?
Du skriver: "Framgaffeln är omlackerad och alla skruvar där är bytta till prima rostfritt, inklusive bromsokens."
Du har förstås tänkt på problematiken aluminium - rostfritt och galvanisk korrosion!?
(Är ju rädd om pärlan i vardande - därför jag undrar lite försynt...
Mvh,
Roger
D14

[SuperMek]

Hej Roger!

Vernissage blir inte detta år av två anledningar: 1) Vattenbuffeln nyttjas istället till årsmötet för att få med packningen och 2) jag har en åtgärd jag vill genomföra på tegelstenen innan "vernissage" förekommer och den är inplanerad att ske först nästa vinter. Men sedan så... Arbetet jag gör denna vinter är mest aktiviteter "under skalet" även om många är klart synliga på utsidan.

Galvanisk korrosion är jag medveten om, och är en av anledningarna till att jag använder Chestertons monteringspasta 785 som lägger sig som galvaniskt åtskiljande skikt mellan de rostfria delarna och anläggningsytorna på hojen i övrigt. Att undvika kärvning är en annan men lika viktig anledning. Sakkunskapen vill påstå att detta är rätt sätt att gå fram.

[Roger Gross]

Så bra, Christian - du har ju inte signaturen SUPERMEK för inte...
Vi forumläsare förväntar oss naturligtvis ett seriöst mekande
Ha det gött,
//Roger G
PS Apropå restaurering av grånade plastdetaljer - läste på ett amerikanskt forum att jordnötssmör och en tandborste ger bra resultat. (Det skrivs mycken skit på olika fora så ingen garanti lämnas...)

[Kapten Stofil]

När det gäller rostfritt mot aluminium är inte korrosion något problem om fästelementen är rostfria och godset aluminium, se sid 8 här:

http://www.euro-inox.org/pdf/map/Contact_with_Other_SW.pdf

[Roger Gross]

När det gäller rostfritt mot aluminium är inte korrosion något problem om fästelementen är rostfria och godset aluminium, se sid 8 här:

http://www.euro-inox.org/pdf/map/Contact_with_Other_SW.pdf

Intressant läsning!
Det framgår att risken för galvanisk korrosion är liten OM ELEKTROLYT SAKNAS! (Som jag läser det...)
Med elektrolyt menas väl i mcsammanhang mer eller mindre rent vatten mellan aluminiumdetaljen och skruven. Ett sätt att undvika galvanisk korrosion är då att ha lämpligt fett mellan skruv och detalj i kontaktytorna.
Men - lik förbenat kan vi konstatera att rostfri skruv i aluminiumgods så övergår aluminiumet i ett vitt pulver och inget material finns så småningom kvar runt skruven. Dock inte om fettet gör att vattnet (elektrolyten) inte får plats i gänggången.
Korrigera mig gärna om jag är fel ute!
//Roger
D14

[Kapten Stofil]

Nä, det spelar ingen roll om det är skit eller inte runt skruvarna enligt det där dokumentet, se sid 9 före bilderna:

"Man kan se typiska exempel på detta när man använt fästelement av rostfritt stål på komponenter av aluminium eller galvaniserat kolstål. Två praktiska exempel visas i Fig. 8. Inte ens i korrosiv miljö orsakar detta material någon galvanisk korrosion."

[SuperMek]

Jag såg någonstans en tabell med resonemang om galvaniska spänningar som är grogrunden för galvanisk korrosion, att skillnaden mellan aluminium och rostfritt, aktivt som passivt, är för liten för att korrosion skall uppstå! Jag ska se om jag kan gräva upp den länken igen. Men med monteringspastan skall det oavsett vad vara på rätt sida om riskerna i alla fall.

[Roger Gross]

Nu har jag bara läst den ovan angivna rapporten flyktigt. Då finner man en del motsägelser.
Följande kan läsas på sid 18-19, "Rostfritt stål i transportmedel":

"Här är också viktigt att undvika spalter mellan komponenter av rostfritt stål och mindre ädla metaller, där korrosion kan uppträda p g a smuts och fukt. ÅTERIGEN ÄR DET VIKTIGT TILLSE ATT SPALTERNA FYLLS IGEN MED EN LÄMPLIG POLYMER."

Inte minst båtfolket har lärt sig vad rostria skruvar i aluminiumdetaljer kan innebära.
Här är nu frågan: Om inte kartan och verkligheten stämmer överens - vad gäller då i praktiken!?
Mvh,
Roger
D14
PS Jag fortsätter smörja gänggången extra noggrant när rostfria skruvar används...

[Kapten Stofil]

Poängen var väl att i skruv-fallet är delen i den ädlare metallen så fysiskt liten i förhållande till den i mindre ädel metall, att den galvaniska korrosionen blir försumbar. När det gäller transportmedel kan man kanske förmoda att båda delarna är ganska stora, eller i alla fall lika stora, och i det fallet uppstår korrosion. Min tolkning utan att ha läst hela dokumentet.

[BrooklynS]

Angående val av material osv.

Är det inte så att felaktiga materialkombinationer skall undvikas, även om de negativa effekterna blir små?

Med kombination av fukt, salter, oljerester, smuts, fartvind, termiska spänningar etc etc kan problemen förvärras betydligt och vips har man ett problem på halsen eller rentav en uppkommen fara.

Det finns gott om exempel på när det som inte BORDE kunna hända, ändå hänt.

[Kapten Stofil]

Jag tycker det borde fungera med stålskruv i aluminium. Min moppe har motor och växellåda helt i lättmetall, den är full med stålskruv och ser ut att hålla ihop rätt bra.

[Gunnar Elmgren]

Rostfritt har inte samma galvaniska potential som "vanligt" stål, och dessutom finns olika varianter av rostfritt som skiljer sig åt sinsemellan.
Det kan därför möljigen tänkas, att vissa rostfria kvaliteter ger större risk för galvanisk korrosion ihop med vissa aluminiumlegeringar - har dock inte kollat, det var bara en tanke!

[SuperMek]

Så bra, Christian - du har ju inte signaturen SUPERMEK för inte...
Vi forumläsare förväntar oss naturligtvis ett seriöst mekande
Ha det gött,
//Roger G
PS Apropå restaurering av grånade plastdetaljer - läste på ett amerikanskt forum att jordnötssmör och en tandborste ger bra resultat. (Det skrivs mycken skit på olika fora så ingen garanti lämnas...)

Tack för omdömet Roger!
Signaturen har sitt upphov i forna tiders datormekande där den hade fog för sig. I ämnet hojmekande är det inte samma flöde av kunskaper som uppvisas. Fråga bara Mimmi som sannolikt vrider sig av skrattanfall när mina taffligheter framförs!
Fast, och det måste sägas, lärandet är omfattande här vilket jag tillämpar efter förmåga. Det man inte vet får man ta reda på, och kamratstödet är gott i ämnet.

[SuperMek]

I denna länk vill man påstå att aluminium i form av en plåt, är väl förenlig med rostfritt stål (såväl aktiv som passiv utgåva) :
http://www.teokonsult.se/plat/alumin/plat1200.htm

Jag är inte helt på det klara hur resonemanget för fram tesen i någon form av bevis, men det kan kanske någon med bättre begåvning reda ut?

[Kapten Stofil]

Om du behöver ett kopplingsschema till kombiinstrumentet, hittade jag ett här:

[SuperMek]

Om du behöver ett kopplingsschema till kombiinstrumentet, hittade jag ett här:

Hännänänä, den gick jag inte på herr Stofil!
Det ser ju vem som helst att den skissen visar en evighetsmaskin!

https://www.youtube.com/watch?v=Hccf-8BYaDg

[SuperMek]

En liten uppdatering sedan senast:

Så överdrivet mycket har inte skett, primärt (bra att skylla på) av den anledning att MotorWorks ännu inte har fixat en lösning med en längre slutväxelbult till svingen. "I mitten av denna månad" skall den dock vara framtagen...

Men hjulen är klara! Originalfälgarna som bägge var skeva och bakfälgen dessutom i fel storlek, så har de importerade engelska ditona i rätt storlek (och skitiga som de var) blästrats och pulverlackats till prima resultat. Ett extra klarlackspulverlager blev det också. En något mörkare grå kulör än original valdes. Varför ta originalkulör när man kan välja något annat?

Kjell/Wheeler Dealer i Hammarby har minutiöst kontrollerat fälgarna och funnit dem vara i prima skick. Ett par nya SKF-lager bankades på plats i framfälgen, bromsskivorna monterades med nya skruvar, nya ventiler monterades och som kronan på verket, ett par fina Michelin PR3:or.

Är de inte vackra så säg!
Endast 5 grams balansvikt krävdes till bakhjulet och 10 gram till framhjulet. Allt i bästa skick vill säga.
Kostnaden för ovanstående stannade total på 10 lakan för fälgar med frakt från England, blästring, pulverlackering, lager, ventiler och däck. Dvs ungefär vad jag pyntade för hela hojen. Eller vad en fälg endast kostar hos BMW...

[Kapten Stofil]

En viss likhet är uppenbar

Jag har hållit på med att byta skallamporna till inlödda lysdioder för att slippa glappandet, och för att veta hur jag ska vända dioderna blev jag tvungen att rita upp kopplingsschemat för kretskortet som styr 7-liters-kvar- och 4-liters-kvar-lamporna. Då kom jag att tänka på det tyska uttrycket "Warum es einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann", tankvarningskortet är ett perfekt exempel.

Alltihop kommer att landa i att jag river bort hela j**la förb*****e flexkretshelv***t och ersätter det med inlödda snyggt sydda kablar med kopplingstråd, fastlimmat hålrasterkretskort som stöd för dioderna och tillhörande förkopplingsmotstånd, och någon form av låsbart militär eller professionellt nautisk mångpoligt kontaktdon istället för stiftlisterna på baksidan. Och inte ett j***a kontaktstycke någonstans inuti. Jag har totalt ruttnat på det idiotiska, löjligt komplicerade, otillförlitliga, glappande f*nskapet, så nu ska det bli riktigt gjort till slut. Det blir lite trevligt hobbypyssel

[SuperMek]

Men det är ju helt lysande Jonas!
Då vet jag exakt vart jag ska skicka mitt instrumenthus den kommande vintern, för att förvänta mig en uppgraderad skaksäker utgåva i retur innan våren anländer. Helt lysande...

[Kapten Stofil]

Japp, då hinner jag förhoppningsvis fälttesta konstruktionen först på semestern också

[BrooklynS]

Går det inte att montera instrumenthuset från en 4V-Boxer?

[Kapten Stofil]

Kanske, det beror på hur elsystemet på boxern är gjort kring växellägesgivare och startrelä bl a. Startrelät (och neutrallampan) får ström via växellägesindikatorn, som är en elektronisk historia som får signaler från en binärkodad givare i växellådan. Man behöver åstadkomma samma funktion, dvs att startrelät bara får ström om neutralläget är i. Eventuellt kräver det yttre kopplingar också.

Men jag vill ju få originalinstrumentet att fungera bra Det är inte så svårt, det är bara en del jobb, och så måste man bestämma sig för att göra det ordentligt och inte sätta plåsterlappar och göra konstgjord andning på något som egentligen dog för 10 år sedan, fast det inte inser det självt. Mätarna fungerar bra, det är kablaget som behöver bytas ut.

[Marie]

Konstigt att ni har sådana problem med era instrumenthus

Mimmi städade instrumenthuset på Kalle för tio år sedan och byggde in Gore-Tex-ventilation och bytte vibrationsgummina i fästet för instrumenthuset. Sedan dess har det som sagt runnit undan 10 år och över 7000 mil, och det enda som strulat har varit att få alla instrumentbelysningslampor att lysa samtidigt efter lampbyte, någt som faktiskt *GÅR* även om det kan krävas att man öppnar instrumenthuset 3-4 ggr. Definitivt ingenting som skulle få mig att ens för en sekund överväga sådan radikalkirurgi som Kn Stofil skisserar.

[Kovlingen]

Kapten gillar att rota i sådana prylar

[Kapten Stofil]

Mitt problem är att det kommit in en hel del vatten. Det beror på att hastighetsmätaren började glappa, vilket ledde till att jag knackade på den när den la av, varvid den kom igång igen. Men så till slut så gav den upp helt, varvid jag knackade förhållandevis intensivt på den när mitt tålamod tog slut hrrm hrrrrm hrrrrm så det uppstod en läcka.
Avbrottet ordnades medelst överbryggning av stickkontakterna inuti med kabel, men regnet förra sommaren gjorde att det som sagt kom in en del vatten, så att diverse kontaktstift har rostat där de är nitade i flexkretsen.
Läckan är numera tätad med silikon, men den ömtåliga flexkretsen inuti vållar mig bara mer och mer irritation, så nu vill jag som sagt bara få det att fungera, så bort med det där gamla som är tänkt för finåkning i solsken på jämn och fin Autobahn och inte knöggliga svenska vägar i ösregn.
Jag vet andra som har problem med att det regnar in i deras instrument.

Och som Kovlingen säger, jag gillar att rota i det, och framförallt ska det bara fungera.

[BrooklynS]

Kanske, det beror på hur elsystemet på boxern är gjort kring växellägesgivare och startrelä bl a. Startrelät (och neutrallampan) får ström via växellägesindikatorn, som är en elektronisk historia som får signaler från en binärkodad givare i växellådan. Man behöver åstadkomma samma funktion, dvs att startrelät bara får ström om neutralläget är i. Eventuellt kräver det yttre kopplingar också.

Det låter som om det är enkla saker att åstadkomma. Jag skulle förresten tro att det är samma sak på 4V-Boxern då den också har växellägesgivare osv.

Men jag vill ju få originalinstrumentet att fungera bra Det är inte så svårt, det är bara en del jobb, och så måste man bestämma sig för att göra det ordentligt och inte sätta plåsterlappar och göra konstgjord andning på något som egentligen dog för 10 år sedan, fast det inte inser det självt. Mätarna fungerar bra, det är kablaget som behöver bytas ut.

Ja DEN inställningen har jag förstås full förståelse för. Göra det riktigt, på det sätt det borde ha gjorts från början.

[virkesjo]

Hej superMek

Har följt din renoveringstråd o vill ge mycket beröm till dig, här finns mycket för oss K100 16V åkare att lära.
MIn är också vit utan ABS o fr 1990.
Ang. ditt problem med bromsoken fram så vill jag minnas att jag fick bort dem utan att lossa slagarna.
Tog bort beläggen, drog ur axeln till hjulet så det gick att vicka lite hit o dit o efter lite trix kom båda oken bort.
Hade samma problem som du att någon klåpare lossat skruvarna till skivorna o förstört dem, sedan återmonterat. Hur tänker en del?

Jag behöver nu också fixa lagren till paralevern. Kände det redan i höstas att den liksom styrde till i kurvorna o inte så konstigt, nålarna bara ramlade ut när jag demonterade klumpen. Har du fått svar fr MW om de tar fram ny sats?

Mvh/Leif

[SuperMek]

Hej Leif och tack för raderna!

Jo, detta med att ha bromsbeläggen bortplockade först, och sedan se om man kan få loss bromsoken har jag också funderat på vid återmonteringen som skall ske strax. Jag har inte monterat tillbaka framhjulet än (men det står bredvid redo och klart) då jag håller på att fipplar med framkanten av motorn (rengöring och omlackering) samt lackar om kylarinramningen mm.

MW underleverantör av ny längre högerbult tar sin tid. MW har framfört att en lösning skall finnas hos dem senast mitten denna månad, vilket i mitt tycke är passerat. Jag får mejla dem (igen) för att höra mig för om status. Eftersom jag inte kan montera slutväxeln har jag passat på att lacka om den och hängt den på tork under trappen här hemma!

[Kapten Stofil]

Bara för att ge dig lite mer att noja över kan jag berätta att jag nu bytt vibrationsdämparen som bränslepumpen satt i - för säkerhets skull, den har suttit där i 30 år täckt av bensin mest hela tiden. Pumpen var svår att få bort, det gamla gummit i vibrationsdämparen hade fastnat stenhårt i plåten, och jag misstänker svullnat också. Under pumpen fanns en del gammalt guck av obestämbart slag, och mellan pumpen och vibrationsdämparen var stora mängder av något grått pulver, och plåten såg lite anfrätt ut. Även grått jox på plåten inne i tanken. Jag putsade bort allt och sköljde ur all skit i tanken genom att ta duschslangen utan stril och köra på med högsta värme och tryck, och sen tömma ut allt vatten. Lutade tanken bakåt och sög upp det sista vattnet med en svamp.

Har även bytt slangarna till pumpen och filtret inne i tanken och placerat om filtret så att det är lättare att byta och man inte behöver vara rätt för att knäcka något rör inne i tanken (fråga mig inte varför )

Tips: Ska du upprepa detta, gör det när hustrun är bortrest det luktar bensin nåt så in i
Och har du händer som dasslock, lej ut jobbet på nån med mindre händer men starka nypor.

[SuperMek]

Kanoners Jonas!

Insidan av tanken finns på att-göra-listan. Nytt filter är införskaffat sedan tidigare och att slangarna sannolikt behöver bytas har jag begripit. Men resten du räknar upp finns troligen att se över i min tank också. Gasmask med kolfilter tänkte jag nyttja för att inte snurra runt för mycket i ångorna...

[Kapten Stofil]

Försök inte dra loss den korta slangstumpen i ut-änden av filtret (den som inte går till pumpen) utan lossa slangklämmorna och skär upp slangen i längsled så du kan bara peta bort den. Då besparar du dig mycket sorg. Jag har en idé till alternativ montering som borde fungera, kan skicka bilder om ett litet tag om så önskas.

[Kapten Stofil]

Och var oerhört noga att inte bryta, bända eller böja i aluminiumröret som filtret ansluter till. Det är då stor sorg kan inträffa.

[SuperMek]

Hm. Bilder är av stort intresse!

[Kapten Stofil]

Kommer inom några dagar!

[virkesjo]

Har nu beställt lite pryttlar fr MW bl a, bromsslangar fram, oljenivåglaset och satsen med lager till paralevern.
Tez svarade idag såhär...
"Hi Leif,
Tra11092 we are expecting back in stock in the next few weeks. Bra12694 we hope to have back in stock next week"
Jag ringer dem i morgon för att försöka snabba upp leveransen, man lever ju på hoppet!

Har bytt ut alla bränsle och vakuumslangar på min maskin samt gummistosarna mellan insug o spjällhus. Två av stosarna hade hål & slangen till vevh.vent var rejält "musken". Den gick faktisk ganska OK ändå konstigt nog.
Fixar nu med bromsen bak, nya slangar bromsvätska, rengöring mm.
Sedan står framgaffeln på tur planen är sedan att resten får vänta till hösten.
/Leif

[Kapten Stofil]

Bytte du även gummiplupparna till synkroniseringsuttagen vid spjällen? På min föll de i bitar bara man petade på dem.

[virkesjo]

Hej
Jo, ja bytte allt även den svindyra vakuumslagen på baksidan av spjällhusen som är ansluten till samtliga spjäll o går in i luftburkens oljeavskiljare. Föregående ägare hade bytt bränsletrycksregulatorn så den fick vara.

Det jag oroade mig mest för var var statusen på bränsleledningarna, skräcken är ju en läcka på dessa med åtföljande brasa..hu.

[virkesjo]

Lite ny info
Då beskeden fr. MW var väldigt oklara när delarna förväntades komma så annullerade jag ordern. Beställde
paraleverlagren hos lokala BMW handlaren i stället. Får bli original tills vidare. Bromsslangarna blir fr Hydroscand.
Allt på ca en vecka.

Har du fått några besked fr. MW under tiden?

Mvh/L

[SuperMek]

Japp! Senast nästa vecka skall den förlängda delen finnas hos MW, säger de. Dvs jag bör ha den veckan efter och skall då äntligen kunna banka dit slutväxeln på hojen.

HI Christian,
Sorry for the delay- our manufacturer of tra11092 tells us that the corrected items are on their way to us now so hopefully before the end of next week we will have them and will send them out to you as quickly as possible.
Regards
Tez

[Kapten Stofil]

Hej!

Det här, vid den röda ringen, är röret som leder från bränslefiltret ut från tanken:

Röret är svetsat (underifrån!) i det vertikala skottet ungefär vid den gula ringen.
Om slangarna i tanken är gamla kommer de att vara hårda och oböjliga. För att undvika stor sorg, skär upp slangen längs med röret och lossa den försiktigt från röret så att du kan ta loss filtret med gammal slang, som jag skrev innan. Risken är annars, om du böjer i röret, att det knäcks vid svetsen och då har du problem.

[SuperMek]

En tackar & bockar!
Det där ser ut som ett litet påskhelgsarbete att utföra, med alla tummar hållna för en positiv utgång.

[Kapten Stofil]

Första gången jag bytte filtret vart det en spricka i röret, jag trodde det var jag men det kan även ha påbörjats under tidigare ägares tid, verkstaden han anlitade verkar inte ha varit alltför kompetent (de lyckades slita av kablarna till värmehandtaget på högersidan, vilket jag reparerat tidigare i år). Det gick att köra, tills bränslenivån nådde ner till röret, sen var det stopp. Jag har försökt att laga läckan med tanktätningsguck, men det står inte emot trycket verkar det som, så jag har gett upp och skaffat en begagnad tank från en skrot. Jag tog alldeles nyss bort det gamla filtret ur den, det tog väl en kvart till en halvtimme kanske. Slangarna var hårda som trä, men hyfsat lätta att skära i. Jag var mycket försiktig...

Nu återstår lackering av tanken samt överflyttning av pump, filter, tankgivare och slangar från den gamla. Därefter kommer foton på min lätt ombyggda version, förhoppningsvis framåt slutet av påskhelgen.

[Mimmi]

Hej!

Observera att bränsletankarna är olika på de nyare och äldre K-maskinerna, så det är inte alls säkert att det ser ut så inuti på Cristians -90.
Hoppas att det är rätt tank Du köpt Jonas, det är en del som skiljer på dem som sagt.

[Kapten Stofil]

Nej, jag har konstaterat att det skiljer. Men för det fall att Christians tank innehåller någon liknande konstruktion inuti, tänkte jag att han kunde vara betjänt av att höra om mina missöden så han slipper klanta sig på samma sätt som jag han får hitta på nya sätt att klanta sig på...

Jag har rotat omkring ganska intensivt på RealOEM och såvitt jag förstår, så är skillnaden mellan den gamla tanken (som jag har) och den nyare, att den gamla sitter dels runt två gummibuffertar på ramröret framme vid styret, dels med en enda skruv genom en plåt som sticker ut baktill på tanken, och som skruvas ner ett tvärstycke fäst i ramen under sadeln. Den nyare tanken sitter, istället för skruven bak, med några grejer som man snäpper fast på var sida under bakänden på tanken - ungefär. Den tanken har inte fästet för skruven baktill. Den jag köpt kommer från en K100RT och är likadan som min gamla. Det finns en hel del tankar till salu på eBay och förutsatt att de har tagit foton från rätt vinklar, är det ganska enkelt att skilja tankarna åt.
"Behörden"-tankar med någon extra låda för verktyg eller reglage till en komradio ovanpå passar inte heller på min.

En ytterligare skillnad med i alla fall vissa senare tankar är att de har tankmätare med flottör som på en bil, istället för den vackert komplicerade, dåligt fungerande versionen med motstånd som kyls av bränslet. Jag har inte verifierat det, men jag tror att de tankarna har den senare versionen av fäste.

[Marie]

En ytterligare skillnad med i alla fall vissa senare tankar är att de har tankmätare med flottör som på en bil, istället för den vackert komplicerade, dåligt fungerande versionen med motstånd som kyls av bränslet. Jag har inte verifierat det, men jag tror att de tankarna har den senare versionen av fäste.

Jo tyvärr är det väl så, och det är skälet att jag inte modifierat Kalle till att få tank- och tempmätare. Tempmätaren går utmärkt, men tankmätaren skulle orsaka en så stor ombyggnad att jag lagt projektet på hyllan. Tyvärr, eftersom flipperspelslamporna för tanknivån är ett stort osäkerhets- och irritationsmoment.

[Kapten Stofil]

Jag tror det finns någon som byggt om sin tank för att montera flottörmätare. Det gick i stort sett ut på att ta upp hål i botten på tanken där flottörmätaren sitter på de nyare tankarna, och helt enkelt skruva dit den. Ville man sen t o m ha kvar flipperspelslamporna vore det ingen raketforskning att bygga om elektroniken för att använda flottörgivaren istället. Man kunde säkert ha både flipperspelet och en vanlig tankmätare om man gillar lampor som lyser vackert i skymningen

Jag nöjer mig med flipperspelet, så länge trippmätaren fungerar är det inget problem att undvika soppatorsk. Haken är när trippmätaren slutar fungera pga glapp...