1150RT som rycker & rycker

[HåkanH]

Som jag skrivit tidigare, så fanns ingen tomgång på min 1150RT-02 (470mil)
när jag köpte den(14 juli). Jag skruvade då ut högra bypasskruven 0,5 till 1
varv(gnm ett hål i kåpan), fick tomgång & körde så hem.
Genom denna åtgärd så blev ju synkningen snedställd (upplevde inte särskilt
mycket av vibrationer).
Väl hemma så tillverkade jag en Mimmimeter med rödfärgat vatten, tog
bort kåporna(32 skruv) och kopplade in slangarna. Startade motorn(redan
varmkörd)för att se hur snett det var innan jag rörde några skruvar.
Det skillde ca 20 mm vp (vid tomgång). Slog av igen och skruvade in båda skruvarna helt och öppnade sen 1,5 varv. Startade & finjusterade tills vp
låg i nivå.
Sen höjde jag till 3000 varv med avsikt att justera på höger gasvire men
då blev det svårare. Vp åkte upp & ner oregelbundet hela tiden.
10/12mmvp från det ena till det andra hållet:confused:
Jag försökte justera så det blev lika mycket åt båda hållen.
När jag såg detta erinrar jag mig att, under hemresan, så rykte det när
jag körde sakta vid några tillfällen(tänkte inte särskilt mycket på det då).

Nu är det så att över 100km/tim går moppen jämt & fint men vid 30 till 50
på 2:an går det knappt att köra. Det smårycker som f:n hela tiden, korta
snabba ryck. Vid högre belastning(backe) rycker det ännu mer.
Såna här problem har jag uppfattat att det bara är 1100 som har och
inte på 1150!??

Har ju läst om CCP-pluggen också, bygel/ej bygel 30 och 87, så idag tog
jag och kollade hur det ser ut på min. Av detta blev jag om möjligt ännu
mer förvirrad. Det finns en beige "plugg" i min men det enda som är byglat
i den är 30 och 86:confused:. Har läst nånstans att enl. stifttabell så
betydet det REDUCERAD EFFEKT??
Är mycket tacksam om någon/några som har erfarenhet kan ge mig råd
& tips på vad jag skall göra
Har inte justerat ventilerna ännu förstås men har svårt att tro att ngn ev.
tiondels fel här ska orsaka dessa ryckningar. Då tror jag hellre nåt med
bränsletillförseln, vet bara inte vad./ MVH HåkanH

[Sportster]

Beige CCP-plugg som är byglad 30-86?? :confused:
Har den ett BMW art-nr på sidan så borde det vara
61 36 8 366 621. Och då skall färgen vara olivgrön.

Hur som helst så hör nog denna CCP inte ihop med din 1150-motor,
för om kontakt 86 skall användas (91 oktansläge) så skall det byglas
30-86-87. 30-86 hör nog bara hemma i en 1100-motor.

Tycker du skall ta ur denna CCP och prova utan!
Lossa säkring nr 5 till Motronic, ta ur CCP, vänta ca 1 minut,
sätt tillbaka säkringen, slå på tändningen, ge två fulla gasutslag
med handtaget, stäng av tändningen, ut och prova!

Fel CCP-bygling kan nog spela roll i hur motorn går, så det är värt
att prova.

Du bör kolla och ställa in synken rätt vid det varv den har vid 30-
50km/h på tvåan, vad det nu motsvarar för varvtal.

Och att tiondelar fel i ventilspel spelar roll är helt klart, men däremot
nån ynka hundradel kan man nog ha överseende med. Alltså är det
viktigt att spelen står rätt.

[HåkanH]

Beige CCP-plugg som är byglad 30-86?? :confused:
Har den ett BMW art-nr på sidan så borde det vara
61 36 8 366 621. Och då skall färgen vara olivgrön.

Hur som helst så hör nog denna CCP inte ihop med din 1150-motor,
för om kontakt 86 skall användas (91 oktansläge) så skall det byglas
30-86-87. 30-86 hör nog bara hemma i en 1100-motor.

Tycker du skall ta ur denna CCP och prova utan!
Lossa säkring nr 5 till Motronic, ta ur CCP, vänta ca 1 minut,
sätt tillbaka säkringen, slå på tändningen, ge två fulla gasutslag
med handtaget, stäng av tändningen, ut och prova!

Fel CCP-bygling kan nog spela roll i hur motorn går, så det är värt
att prova.

Du bör kolla och ställa in synken rätt vid det varv den har vid 30-
50km/h på tvåan, vad det nu motsvarar för varvtal.

Och att tiondelar fel i ventilspel spelar roll är helt klart, men däremot
nån ynka hundradel kan man nog ha överseende med. Alltså är det
viktigt att spelen står rätt.

Exaktamente Sportster! 6136-8366 621 står det på min plugg men
den är beige:confused:(om jag inte blivit färgblind förståss, se bilden
i 1:a inlägget).
Jag tog ur pluggen, gjorde motronic-reset, ut & provkörde men tyvärr
så blev det ingen skillnad alls....den ryck k k e er likadant??:confused:
Snälla... ge mig mera råd & tips! /HåkanH

[Julton]

Hei

Hvorfor ikke spandere et par 100-lapper hos et BMW verksted? Kunne jo hende at de klarte denne oppgaven;)

Julton

[HåkanH]

Och att tiondelar fel i ventilspel spelar roll är helt klart, men däremot
nån ynka hundradel kan man nog ha överseende med. Alltså är det
viktigt att spelen står rätt.

Idag har jag kollat/justerat ventilspelet. Det var nästan perfekt! På höger sida gick bladmåttet mycket lättare på ena avgasventilen, så jag justerade den till samma "tröghet" när jag drog(två bladmått, ett i var ventil). De
övriga ventilerna behövde jag inte röra, 015 in & 030 ut.
All heder till mekanikern på Autovåx i Karlstad som gjorde 100-milaservicen!


Tog och stoppade in en kabelstump i TPS:ens kontakt(enl. Bengt A:s
smarta tips) för att kolla mätvärdena. Kopplade in DVM & slog på tändn.
Fick ett mätvärde på 384mV. Slog av tändn. & skruvade ut ändstopp- skruven för spjället, slog på tändningen och hade då 13mV.När jag rörde
spjällaxelnlite & släppte den, så fick jag 27mV? Rörde axeln igen lite längre
& släppte...nu blev det 9mV:confused: Undrar om axeln kärvar när den
skall stänga helt? Saknar kanske betydelse! Mätvärdena verkar ju OK i alla
fall, så jag har inte gjort några justeringar.
Men det här med TPS-mätning/justering är jag väldigt osäker på! I vilket
läge skall jag mäta? Med endast tändningen påslagen eller skall motorn vara
igång också?
Efter provkörn. kan jag bara konstatera att jag står kvar på ruta ett med
min ryckande moppe:mad: /HåkanH

[Bengt Allevad]

Slog av tändn. & skruvade ut ändstopp- skruven för spjället, slog på tändningen och hade då 13mV.När jag rörde
spjällaxelnlite & släppte den, så fick jag 27mV? Rörde axeln igen lite längre
& släppte...nu blev det 9mV: /HåkanH

Tyvärr är inte BMW-precissionen större än så här i den här komponenten.

Försök hitta ett läge som spjället naturligt går tillbaka till utan att släppa gasen abrupt eller trycka spjället mot anslaget. Håll på ett tiotal gånger och försök hitta 10-12 mV.
Det är här amatören skilljs ut från verkstadsmekanikern:D

Däremot tror jag inte ryckningar kommer från detta.
Fel i "stängt spjäll info" eller osynkade spjäll ger sällan ryckningar utan bara surging eller vibrationer.

Dina 384 mV är tämligen okritiska. Handlar mest om att ge by-pass skruvarna ett rimligt arbetsläge så att inte tomgången "hänger" i vajrarna eller inte går att justera ner till önskat varv

[HåkanH]

Tyvärr är inte BMW-precissionen större än så här i den här komponenten.

Försök hitta ett läge som spjället naturligt går tillbaka till utan att släppa gasen abrupt eller trycka spjället mot anslaget. Håll på ett tiotal gånger och försök hitta 10-12 mV.
Det är här amatören skilljs ut från verkstadsmekanikern:D

Däremot tror jag inte ryckningar kommer från detta.
Fel i "stängt spjäll info" eller osynkade spjäll ger sällan ryckningar utan bara surging eller vibrationer.

Dina 384 mV är tämligen okritiska. Handlar mest om att ge by-pass skruvarna ett rimligt arbetsläge så att inte tomgången "hänger" i vajrarna eller inte går att justera ner till önskat varv

Tack Bengt! Det styrker mig, då jag inte heller tror att ryckningarna
beror på detta!
I inledn. av tråden skrev jag om CCPluggen som verkar konstigt byglad för
1150RT? Jag har tagit bort den! Tyvärr gjorde det ingen skillnad!
Funderar därför på att göra en egen bygling 30-87!
Törs jag göra det eller kan detta förstöra/skada något:confused:/HåkanH

[Guzzi-Leif]

Handen på hjärtat; hur har du det med renligheten, Håkan?
Fräscht bränslefilter? Kondensvatten eller andra föroreningar i tanken? Igengrodda spridare?
Prova med en stor dos K-sprit och en flaska spridardunder innan du plockar isär alltför mycket.
Förstår att din pärla inte gått så långt men stillestånd/tid kan innebära avlagringar och framförallt kondens. Ofta märks sånt allra mest när motorn går "på lätten".

[HåkanH]

Handen på hjärtat; hur har du det med renligheten, Håkan?
Fräscht bränslefilter? Kondensvatten eller andra föroreningar i tanken? Igengrodda spridare?
Prova med en stor dos K-sprit och en flaska spridardunder innan du plockar isär alltför mycket.
Förstår att din pärla inte gått så långt men stillestånd/tid kan innebära avlagringar och framförallt kondens. Ofta märks sånt allra mest när motorn går "på lätten".

Renlighet & renlighet?......Vadå, jag brukar bada en gång om år...närmare
bestämt till jul....vilket det behövs eller inte, så det så!;)

Bra tips! Att jag inte tänkt på det tidigare! jag ska skaffa nytt bränsle-
filter, hälla i K-sprit & injection cleener i tanken.
Frågan är bara hur stor mängd jag ska ta av varje:confused:

Den hade bara rullat 470 mil på 5 år, 99% stilleståndstid, så helt
klart kan det ha blivit avlagringar! / HåkanH

[Guzzi-Leif]

Renlighet & renlighet?......Vadå, jag brukar bada en gång om år...närmare
bestämt till jul....vilket det behövs eller inte, så det så!;)

Bra tips! Att jag inte tänkt på det tidigare! jag ska skaffa nytt bränsle-
filter, hälla i K-sprit & injection cleener i tanken.
Frågan är bara hur stor mängd jag ska ta av varje:confused:

Den hade bara rullat 470 mil på 5 år, 99% stilleståndstid, så helt
klart kan det ha blivit avlagringar! / HåkanH

K-sprit kan du lugnt köra dubbel dos med. Den andra häxmedicinen vet jag mindre om.
Dilemmat är förstås att du bör köra igenom bra många liter av det hela, gärna i kombination med fräsch bensin och lite extra power. Kan bli en riktigt jobbig sak, särskilt om solen skiner på dig
Klä på så lite som möjligt av kåpor och annan inklädnad om du nu inte skulle få bot på spasmerna.

För egen del är jag så illa tvungen att sticka ut i morgon för att prova en ny hjälm - tror jag måste lägga åtminstone 15 mil...

[Bengt Allevad]

Jag tycker Guzzis tips verkar toppen till en hoj som gått så lite under fem år.
Den kan ju ha förvarats otempererat och blivit med kondens i tanken. Därtill kan säkert avlagringar i spridarna ha bildats från gammal bensin.

Ta av tanken och byt bränslefilter; ingenting att fundera på om det inte är gjort på fem år. Därtill en redig dos av den mest rensande/lösande injection-cleanern.

På Josefs R1200 S som sugit i sig någon deciliter vatten via tankavluftningen fick vi bort symtomen genom att "chocka" den med K-sprit. Dock har felet kommit igen nu och det återstår bara filterbyte.

För egen del byter jag bränslefilter varje säsong oavsett hur många mil jag kört.
Försvinnade utgift i förhållande till bl.a. däcken och man har en osäkerhet mindre om det uppstår några störningar.

[Sportster]

I inledn. av tråden skrev jag om CCPluggen som verkar konstigt byglad för
1150RT? Jag har tagit bort den! Tyvärr gjorde det ingen skillnad!
Funderar därför på att göra en egen bygling 30-87!
Törs jag göra det eller kan detta förstöra/skada något:confused:/HåkanH

Kopplar du bara rätt, dvs flatstift+kabelbit och i 30-87 så är det ingen
fara. Resetta på samma vis som förut.
Bygel 30-87 ger lite magrare blandning än utan bygel, samt att tändningen
kanske ändras något.

Att köra igenom en rejäl omgång K-sprit samt propplösare typ "Ki-Akut" är ju
ett enkelt test. Häll i och prova!

Om bränslefiltret är tätt så borde väl detta märkas mest under belastning (då
bensinflödet är som störst). Alltså värre vid 100 km/h än 30-50 km/h.

[HåkanH]

Om bränslefiltret är tätt så borde väl detta märkas mest under belastning (då
bensinflödet är som störst). Alltså värre vid 100 km/h än 30-50 km/h.

Det låter helt logiskt! Dock har jag varit & köpt ett bränslefilter i förmiddags,
så jag har bestämt att jag ska byta det. Det har ju ändå suttit där i 5 år!

Eftermiddagen har jag ägnat åt att ta loss tanken. På höger sida om tanklocket sitter det ett runt lock! Först trodde jag att det var därunder
som bränslefiltret sitter men nu när jag lossat tanken ser jag en större
lucka(där slangarna/kablar är anslutna) på höger insida.
Är det denna stora lucka jag skall öppna för att byta filter? Sitter det alldeles innanför eller på luckans insida eler måste jag "gräva" i tanken?:o
Har tittat på Parts Fiche på nätet och Haynes verkst.handbok men det
framgår inte var/hur det sitter!:(

Filterbyte i morrn!

Är det nån som vet vilken injection cleaner(häxmedicin som Guzzi-Leif skriver)
som funkar bäst? Har använt STP:s i bilar några ggr. dock med tveksamt resultat.

/God Natt önskar HåkanH

[Guzzi-Leif]

Det låter helt logiskt! Dock har jag varit & köpt ett bränslefilter i förmiddags,
så jag har bestämt att jag ska byta det. Det har ju ändå suttit där i 5 år!

Eftermiddagen har jag ägnat åt att ta loss tanken. På höger sida om tanklocket sitter det ett runt lock! Först trodde jag att det var därunder
som bränslefiltret sitter men nu när jag lossat tanken ser jag en större
lucka(där slangarna/kablar är anslutna) på höger insida.
Är det denna stora lucka jag skall öppna för att byta filter? Sitter det alldeles innanför eller på luckans insida eler måste jag "gräva" i tanken?:o
Har tittat på Parts Fiche på nätet och Haynes verkst.handbok men det
framgår inte var/hur det sitter!:(

Filterbyte i morrn!

Är det nån som vet vilken injection cleaner(häxmedicin som Guzzi-Leif skriver)
som funkar bäst? Har använt STP:s i bilar några ggr. dock med tveksamt resultat.

/God Natt önskar HåkanH

Yes; stora luckan med slangarna gäller.
Demontera försiktigt, bland annat sitter tankmätararmatur, bränslepump och -filter fast på insidan av det där locket.
Kolla så du sätter bränslefiltret rättvänt (har för mig det är pilar på det) och kolla att alla slangstumpar är fräscha.
Lys in och titta noga efter vatten och annan skit i tanken (vatten syns som bubblor på botten).
Om spridardunder vet jag inget men vad du än väljer; krydda på rejält.

Ännu en hednisk tanke från mig: När du nu satt ihop din ögonsten tycker jag du ska köra med den! Förlåt maskinen och dig själv om det inte har blivit 110% superoptimerat - den behöver gå några sköna (hundratals) mil innan du rotar vidare (varför inte till vintern?)...

[Bengt Allevad]

Ytterligare ett tips

Märk den stora manluckan med en färgklick längs periferin och motsvarande på tanken.

Ofta när den skall sättas tillbaka första gången upplevs det som det dj...ligaste mekjobb man gjort i sitt liv och då är det skönt att vara säker hur den skall vridas till sitt slutläge.

lossa även de tunna slangarna för luftning och tank-locks-brunn dränering.

Skaffa skruv-slangklammer av hög kvalite (ABA ex.vis.). Absolut inte Biltemas.

Svårt att få plats med skruvklammer men det går om man vrider dem exakt "rätt"

Glöm inte att byta stora O-ringen till manluckan. Bytes alltid vid filterbyte.

Och till slut. Håll till ute med tanke på de cancerogena bensenångorna. Själv gör jag det alltid utomhus och med kolfiltermask som andningsskydd.

[HåkanH]

Ytterligare ett tips

Märk den stora manluckan med en färgklick längs periferin och motsvarande på tanken.

Ofta när den skall sättas tillbaka första gången upplevs det som det dj...ligaste mekjobb man gjort i sitt liv och då är det skönt att vara säker hur den skall vridas till sitt slutläge.

lossa även de tunna slangarna för luftning och tank-locks-brunn dränering.

Skaffa skruv-slangklammer av hög kvalite (ABA ex.vis.). Absolut inte Biltemas.

Svårt att få plats med skruvklammer men det går om man vrider dem exakt "rätt"

Glöm inte att byta stora O-ringen till manluckan. Bytes alltid vid filterbyte.

Och till slut. Håll till ute med tanke på de cancerogena bensenångorna. Själv gör jag det alltid utomhus och med kolfiltermask som andningsskydd.

Avlägger en liten rapport om bränslefilterbyte!

Jag satte mig ute på gräsmattan i det fina vädret med med tanken och
skruvade upp stora luckan(efter att ha markerat läget med tipex-klickar
på luckan & motsv. ställe på tanken). Problem...gick bara att lyfta upp en
bit i nederkant sen tog det stopp i de tunna slangarna (för luftning &
tanklocksdrän.):(
Upptäckte också att slangklammer såg ut att vara av "engångstyp"!
Gick in för att se om det fanns nåt om detta på forumet, då Bengt precis
har tipsat om att skaffa skruvklammer. Så där ja! Såna små klammer har
jag inte.....men som tur är har jag en bekant som har bilverkstad hemma
på gården(Automatlådservice) och gnm honom fick jag tag på lämpliga klammer (tur som en tokig).
Tillbaka vid tanken så märkte jag nämnda slangar, lossade dem & band fast slangändarna utanför luckan(så de inte skulle försvinna in i tanken).
Fick ta loss en elkontakt också men sen gick det bra att lyfta upp "de hele"
utan att bryta sönder flottören till tankmätaren!
filterbytet gick sen ganska lätt och ja, Gussi-Leif, det fanns pilar så jag
vände filtret åt rätt håll.
Slangar /slangstumpar såg fina ut , så de bytte jag inte!
passade även på att tömma kvarvarande bensin gnm luckan i en stor balja
men det såg inte ut att vara nåt vatten där, så jag hällde tillbaka allt utom sista halvlitern när jag stängt luckan.
O-ringstätningen till luckan hade jag ingen ny, så den gamla fick duga.
Det såg ut att vara tätt i alla fall!

Så var det "bara" återmonteringen av allt då... inga problem men det tar
sin lilla tid. Med tanken på plats/inkopplad, så startade jag & varmkörde.
Sen kopplade jag in Mimmimetern(har bytt till ATF-olja) och gjorde spjäll- synkning.
Därefter på med sidokåporna med sina 32:( skruvar, de små svarta
kåporna(nedanför sadeln), backspeglarna och sist förar/passagerarsadel.
PUUUHHHH!!
Så stoppar jag förnöjt händerna i fickorna och njuter av anblicken från
den färdiga hojen.....vad har jag här då? Drar upp vänstra handen....
vad hittar vi där...jojomänsingen...2 gummiproppar till spjälluttagen:eek:
Klockan är nu 00:45 så GODNATT, GODNATT/HåkanH

[Guzzi-Leif]

Avlägger en liten rapport om bränslefilterbyte!

Jag satte mig ute på gräsmattan i det fina vädret med med tanken och
skruvade upp

*SNIPP*

och njuter av anblicken från
den färdiga hojen.....vad har jag här då? Drar upp vänstra handen....
vad hittar vi där...jojomänsingen...2 gummiproppar till spjälluttagen:eek:
Klockan är nu 00:45 så GODNATT, GODNATT/HåkanH

Bra att du stillar vår nyfikenhet samt fortsätter vår fortbildning genom rapportering!

Det där med plupparna... Går det inte på något sätt att fippla in dem med kåporna på plats?

Sov gott efter fint och omfattande arbete!

[Bengt Allevad]

Härlig kåserande beskrivning av förloppet:)

Trevlig läsning för oss!

[HåkanH]

Bra att du stillar vår nyfikenhet samt fortsätter vår fortbildning genom rapportering!

Det där med plupparna... Går det inte på något sätt att fippla in dem med kåporna på plats?

Sov gott efter fint och omfattande arbete!

Jodå, det gick faktiskt att "pillra" gummiplupparna på plats utan att demontera
kåpsidorna igen!
Jag tog en ca 2 dm lång sträng, böjde till ett "u" runt gummipluppen så den satt kvar.
Sedan tog jag en ficklampa & riktade ljusstrålen på mätuttaget, för att se
bättre.
Utrustade mig så med en lång spårskruvmejsel, lade mig på rygg och stack
in strängen med pluppen tills den var mitt under mätuttaget.
Skruvmejseln i andra handen in under gummipluppen och trycka upp den.
Precisionsjobb...jaa... men efter ett par försök så gick det.
Skönt att slippa ta loss kåporna igen bara för en sån sak!
Ville berätta detta då jag tror att det finns fler som kan råka ut för detta!

Har varit ute & kört 5-6 mil med både K-sprit & injection cleaner i tanken,
men än så länge märks ingen skillnad:(, så nu får det bero ett tag!
/HåkanH

[HåkanH]

Ännu en hednisk tanke från mig: När du nu satt ihop din ögonsten tycker jag du ska köra med den! Förlåt maskinen och dig själv om det inte har blivit 110% superoptimerat - den behöver gå några sköna (hundratals) mil innan du rotar vidare (varför inte till vintern?)...

Joo! Nu kan jag inte göra nåt mer åt rycknings-problemet, så jag får väl ägna mig åt att köra(med injection cleaner i tanken).

Har faktiskt tänkt mig till Sunne på Årsmötet(om inget oförutsett inträffar)!
Det blir ju en resa på ca 100 mil t o r.

Och än en gång... TACK ALLA för råd & tips under mitt skruvande/sökande
efter rycknings-problemet
/ MVH HåkanH

[HåkanH]

Hej igen!
Har varit inne på lite utländska sidor/forum och läst om surging!
I USA verkar det som om man pratar om två olika symtom/problem.
På nån forum-sida läste jag bl. a:
"My 1150 is not surging, it hunts, hunts for the right mix fuel/air"
I engelskan används väl ordet jerk(tror jag) för rycka men jag tolkar
det så, att han menar att motorn rycker(kort & snabbt).

Jag har fått för mig att ordet surging används när motorvarvet
ökar och minskar oregelbundet i lite långsammare takt, så att säga.

Eftersom min motor uppför sig så, alltså rycker kort & snabbt, så kan
man väl tolka det som att databoxen hela tiden "nervöst" jagar efter
att hitta rätt luft/bränsleblandning (speciellt på lägre varvtal).
Inga andra felsökningar/åtgärder har ju hjälpt det minsta, så det kanske
är en "såndär låda från Techlusion" som jag behöver:confused:
Några har ju köpt sådana med gott resultat har jag läst

Samtidigt undrar jag om det inte är fler som har dessa ryckningar
på R1150RT? Verkar ju konstigt om jag är ensam om problemet?

Någon som vill demetera eller bekräfta mina tankegångar eller gärna
utveckla det ytterligare så är jag tacksam:) /HåkanH

[Boman]

Hej igen!
Har varit inne på lite utländska sidor/forum och läst om surging!
I USA verkar det som om man pratar om två olika symtom/problem.
På nån forum-sida läste jag bl. a:
"My 1150 is not surging, it hunts, hunts for the right mix fuel/air"
I engelskan används väl ordet jerk(tror jag) för rycka men jag tolkar
det så, att han menar att motorn rycker(kort & snabbt).

Jag har fått för mig att ordet surging används när motorvarvet
ökar och minskar oregelbundet i lite långsammare takt, så att säga.

Eftersom min motor uppför sig så, alltså rycker kort & snabbt, så kan
man väl tolka det som att databoxen hela tiden "nervöst" jagar efter
att hitta rätt luft/bränsleblandning (speciellt på lägre varvtal).
Inga andra felsökningar/åtgärder har ju hjälpt det minsta, så det kanske
är en "såndär låda från Techlusion" som jag behöver:confused:
Några har ju köpt sådana med gott resultat har jag läst

Samtidigt undrar jag om det inte är fler som har dessa ryckningar
på R1150RT? Verkar ju konstigt om jag är ensam om problemet?

Någon som vill demetera eller bekräfta mina tankegångar eller gärna
utveckla det ytterligare så är jag tacksam:) /HåkanH

Hej Håkan..

Först och främst vill jag bara säga att jag är inte något proffs på området men har en hel del egen erfarenhet. Jag har en R1100RT av årsmod 2000 som var en "lågmilare" (åtminstone tills jag började köra). Modellerna är ju inte helt olika så du kanske kan ha någon nytta av mina erfarenheter.

Min BMW var körd mycket försiktigt av en äldre herre och alltid servad varje år (även om körsträckan inte var många mil), alltid på samma (välrenommerade?) verkstad.

Eftersom jag direkt reagerade på ryckningar och "tvekningar" så kontaktade jag verkstaden för att fråga "experten". Jag fick då svaret att "en del exemplar är så där" och "jag tycker inte det är något problem" och "det finns inget att göra". Enligt verkstaden så drabbar fenometet speciellt "lågmilare" och kan bli bättre med tiden.

Jag var dock inte nöjd med svaret utan började att söka på nätet (det var då jag hittade detta forum)

Jag har hållit på en längre tid med olika lösningar och till slut lyckades jag få den att gå i det närmaste perfekt.

Lösningen i mitt fall var en mycket noggrann kalibrering av TPS (Trottle Position Sensor) och en mycket noggrann synkning av insugningsspjällen. Detta finns beskrivet av av Rob Lentini på denna sida :

http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11inj-surging-fixes.shtml.

Ändå blev det inte riktigt bra. Jag använde en Mimmi-meter för att synka spjällen. Lösningen för min hoj var att skaffa en TwinMax mätare och köra med motorcykeln och på så sätt mäta under belastning. Samtidigt ska sägas att jag fyllt "insprutningsrengöringsmedel" i tanken. Efter denna behandling har hojen gått mycket bra.

Jag har även under resans gång installerat en Techlusion-box.

Mitt råd är att se till att allt är perfekt inställt innan du beslutar att skaffa boxen (annars tror inte jag dina problem blir lösta).

Hoppas att detta kan hjälpa dig att få en väl fungerande MC.

[Sportster]

Hej Håkan,

Är det fortfarande så att motorn rycker som mest vid 30-50 km/h på tvåan,
och går bra vid 100 km/h på sexan?
Om jag fattar det rätt så är motorvarven då ungefär lika, men belastningen
(gasutslaget/trottelspjällen) skiljer sig. Eller?
Om du håller konstant 100 km/h eller ger fullgas fr o m 100 km/h, är det nån
skillnad i gången då?
Om den rycker vid jämn fart i 30-50 km/h och att du sen gasar på, fortsätter
den att rycka under accelerationen?
Går den jämnt på tomgång?

Vid lätt belastning borde motorn vara som mest känslig för tjuvluft.
Kan det vara orsaken? Luftläckage från trottelhusgummin? Spjällaxlar?

Det kan inte bero på tändningen? Tändspole, tändkablar, tändhattar, stift?

Bara lite funderingar, om det kan vara till hjälp.

[dag]

Hej igen!
Har varit inne på lite utländska sidor/forum och läst om surging!
I USA verkar det som om man pratar om två olika symtom/problem.
På nån forum-sida läste jag bl. a:
"My 1150 is not surging, it hunts, hunts for the right mix fuel/air"
I engelskan används väl ordet jerk(tror jag) för rycka men jag tolkar
det så, att han menar att motorn rycker(kort & snabbt).

Jag har fått för mig att ordet surging används när motorvarvet
ökar och minskar oregelbundet i lite långsammare takt, så att säga.

Eftersom min motor uppför sig så, alltså rycker kort & snabbt, så kan
man väl tolka det som att databoxen hela tiden "nervöst" jagar efter
att hitta rätt luft/bränsleblandning (speciellt på lägre varvtal).
Inga andra felsökningar/åtgärder har ju hjälpt det minsta, så det kanske
är en "såndär låda från Techlusion" som jag behöver:confused:
Några har ju köpt sådana med gott resultat har jag läst

Samtidigt undrar jag om det inte är fler som har dessa ryckningar
på R1150RT? Verkar ju konstigt om jag är ensam om problemet?

Någon som vill demetera eller bekräfta mina tankegångar eller gärna
utveckla det ytterligare så är jag tacksam:) /HåkanH

Hej Håkan.

Kärt barn har många namn. Det fenomen du beskriver kallas ibland för surging, magerryckning eller konstantfartryckning.

Problemet uppstår vid konstant fart på låga varv (2500-4000 varv) vid lätt belastning när motorn/insprutningen jagar efter optimal luft/bränsleblandning, precis som du skriver. Ryckningarna förvärras om motorn inte är korrekt justerad. RS och RT modellerna är känsligare för magerryckningar än R och GS modellerna som har lägre kompresson och effektuttag. Customhojarna (1200 C serien) har aldrig haft problem med "surging"

Vad gör man då?

1. Kolla så att stift, luftfilter och bränsfilter är fräscha. Eventuellt kan du testa med Brisk stift som vissa har goda erfarenheter av. Tanka 98/99 oktans bensin.

2. Justera ventilerna mycket noga !!!

3. Synka därefter insprutningen, gärna med hjälp av en TwinMax.

Troligtvis kommer du ändå inte att bli helt nöjd, även om problemet är betydligt mindre. Då finns det tre alternativ:

1. Chippa om hojen. Enkelt att göra (bara man är försiktig)

Kolla på sidan
http://www.bbp.homepage.t-online.de/r15rse.htm

BMW:s insprutningen är extremt snålt ställd som standard, framför allt för att klara avgaskraven. Många har positiva erfarenheter av Bernhard Bludaus Tune-up chip som inte ger så mycket högre effekt, men en betydligt trevligare motor.

2. Installera en Teclusion, PowerCommander eller liknande box för att få en fetare bränsleblandning vid lägre varv.

3. Bygg om motorn till en dubbelstiftare.
Från och med 2003 kom 1150 motorn med dubbla tändstift, vilket gör att nyare maskiner inte är lika känsliga för magerryckningar.
En ombyggnad är dock ganska dyrbar och resultatet något osäkert.

Lycka till

Dag

[Guzzi-Leif]

Jag ansluter till Sportsers, Dags och flera andras kloka förslag...

Gör såhär:
-Dra ett varv maskeringstape (sån där gul, papperstape) längst till vänster runt gashandtaget. Rita någon form av enkel, numrerad, skala på tapen. Bestäm en indexpunkt på gashandtagets fasta del.
-Ut och kör!
-Fastställ vid vilket gaspådrag du får problemen och avläs skalan mot index.
-Synka dina spjäll på samma gaspådrag som problemen uppstår och prova sedan igen.

En annan sak att checka...
Om du har problem med att din maskins högra och vänstra spjäll inte går synkront genom gaspådraget kan det bero på flera saker, exempelvis:
-Skada på ena linstrissan
-Skit (typexemplet är en liiiten sten) någonstans i lintrissans spår
-Vajernippeln monterad "med twist"
-Ena av vajrarna stramt/kinkat monterad

En tredje grej:
Låt gärna någon BMW-veteran provköra och utlåta sig om det är "normal-feeling" i din maskin.

[PierreC]

Någon som är sugen på att provköra min R 1100RS, den är också begåvad med diverse "ryckningar" mellan 30-50. Har dock inte hunnit med att göra någon trottelsynkning ännu... Så bettan får vila tills vidare....

[Guzzi-Leif]

Någon som är sugen på att provköra min R 1100RS, den är också begåvad med diverse "ryckningar" mellan 30-50. Har dock inte hunnit med att göra någon trottelsynkning ännu... Så bettan får vila tills vidare....

I vilken del av världen finns du och Bettan?

Om det bara handlar om rimlig körbarhet och att din motor inte ska må pyton, räcker en 5 minuters "luffarsynk" alldeles utmärkt - så slipper du ha henne garagerad hela säsongen (stäng av motorn, gasa FULLT, kolla att båda spjällen går ända emot stopp, justera på ena vajerhylsan till båda spjällen ligger stumt mot anhåll, ut och åk).
Vill du ha optimal lösning med excellenta egenskaper i just din trivselfart krävs lite mer arbete...

[PierreC]

I vilken del av världen finns du och Bettan?

Om det bara handlar om rimlig körbarhet och att din motor inte ska må pyton, räcker en 5 minuters "luffarsynk" alldeles utmärkt - så slipper du ha henne garagerad hela säsongen (stäng av motorn, gasa FULLT, kolla att båda spjällen går ända emot stopp, justera på ena vajerhylsan till båda spjällen ligger stumt mot anhåll, ut och åk).
Vill du ha optimal lösning med excellenta egenskaper i just din trivselfart krävs lite mer arbete...

Håller till i Stockholm...

Mimmi-metern är byggd... Så jag ska bara försöka få till själva synkandet....

[HåkanH]

Hej Håkan,

Är det fortfarande så att motorn rycker som mest vid 30-50 km/h på tvåan,
och går bra vid 100 km/h på sexan?
Om jag fattar det rätt så är motorvarven då ungefär lika, men belastningen
(gasutslaget/trottelspjällen) skiljer sig. Eller?
Om du håller konstant 100 km/h eller ger fullgas fr o m 100 km/h, är det nån
skillnad i gången då?
Om den rycker vid jämn fart i 30-50 km/h och att du sen gasar på, fortsätter
den att rycka under accelerationen?
Går den jämnt på tomgång?

Vid lätt belastning borde motorn vara som mest känslig för tjuvluft.
Kan det vara orsaken? Luftläckage från trottelhusgummin? Spjällaxlar?

Det kan inte bero på tändningen? Tändspole, tändkablar, tändhattar, stift?

Bara lite funderingar, om det kan vara till hjälp.

Tack Sportster, Boman, Dag och Guzzi-Leif för ert engagemang i mitt
Ryck & knyck-problem!
Har inte varit inne på forumet på några dar eftersom jag varit till Sunne
(BMW-träffen/årsm). Mycket trevligt! Det blev en tur på 109 mil.
Jag tog med hustrun + packning för två. Ryckningarna var då inte lika
kännbara men det är väl logiskt....mer belastning = mer gas för samma fart.

Sen har jag testat under resan och det är så här:
Det rycker på alla växlar (ca 1500-4000 rpm) men mest på 1:an, knappt märkbart på 5:an och inga ryckningar alls på 6:an (också ganska logiskt)!

Motorn går väldigt jämt & fint på tomgång!
Det går väldigt bra att köra på tomgång på 1:an, har t.o.m. kört upp för
ett svagt motlut utan att röra gashandtaget(ca 1100 rpm) och då rycker
det nästan inget heller.

När jag är ensam på hojen, kör på plan/slät väg på 2:an, 3:an & 4:an så
är det som värst. Då åker hela jag "fram & tillbaka" i takt med rycken:(

Om jag då accelererar hårt så rycker det till ett par ggr initialt men sedan axar den jämt och fint!

Det jag gjort hittills, utan förbättring, sammanfattar jag här:

- Justerat ventiler (noggrannt)!
- Kollat statusen på NGK-stiften(BKR7EKC) Ej bytt!
- TPS-kontrollmätn. 13mV/384mV!
- Trottle-synkning!
- Bytt bränslefilter i tanken!
- Bytt luftfilter!
- Tagit bort befintl. CCP(30-86)(ingen förändr. motorgång/rycken kvar)!
- Provat med bygling 30-87(ingen förändr. motorgång/rycken kvar)!
- Kört 3 tankningar med 98 oktan + injection cleaner!

Godkväll! /HåkanH

[HåkanH]

1. Chippa om hojen. Enkelt att göra (bara man är försiktig)

Kolla på sidan
http://www.bbp.homepage.t-online.de/r15rse.htm

BMW:s insprutningen är extremt snålt ställd som standard, framför allt för att klara avgaskraven. Många har positiva erfarenheter av Bernhard Bludaus Tune-up chip som inte ger så mycket högre effekt, men en betydligt trevligare motor.

2. Installera en Teclusion, PowerCommander eller liknande box för att få en fetare bränsleblandning vid lägre varv.
Dag

Hej!
Har kollat på hemsidan du hänvisar till, intressant!

Men om man köper ett Tune-up E-prom som innehåller 8 olika program,
så måste man ju veta vilket progr. som ska användas. Det bestäms
tydligen av bygling/ar i säkringslådan om jag fattar rätt.

Sen måste jag veta var E-promen som ska bytas sitter också:confused:
Om den sitter i sockel är det ju enkelt att "pillra ut" och stoppa in den nya
men är den lödd i kretskortet är det lite besvärligare (är gammal tele-
tekniker, så jag har bytt många IC-kretsar, som man sa förr)

Är det någon som chippat om sin hoj som kan berätta?
Följer det med bra anvisningar eller kommer det bara ett E-prom
i en påse?/HåkanH

[dag]

Hej!
Har kollat på hemsidan du hänvisar till, intressant!

Men om man köper ett Tune-up E-prom som innehåller 8 olika program,
så måste man ju veta vilket progr. som ska användas. Det bestäms
tydligen av bygling/ar i säkringslådan om jag fattar rätt.

Sen måste jag veta var E-promen som ska bytas sitter också:confused:
Om den sitter i sockel är det ju enkelt att "pillra ut" och stoppa in den nya
men är den lödd i kretskortet är det lite besvärligare (är gammal tele-
tekniker, så jag har bytt många IC-kretsar, som man sa förr)

Är det någon som chippat om sin hoj som kan berätta?
Följer det med bra anvisningar eller kommer det bara ett E-prom
i en påse?/HåkanH

Hej Håkan.

Du får en enkel (men bra) anvisning tillsammans med chippet.
Jobbet är ganska enkelt.
Du tar av tanken och skuvar sedan bort Motronic boxen (en grå plåtlåda som sitter på högkant framför ABS-enheten.
Sedan är det bara att (försiktigt) öppna boxen, lyfta bort den gamla kretsen ur sockeln och sätta dit den nya. Inga lödningar. Är du teletekniker och har bytt kretsar tidigare vet du precis vad det handlar om.
Man bör t.ex. akta sig för statisk elektricitet...

Chippet har ett antal "program", beroende på om du har effektljuddämpare, trimkamaxel etc. Program väljs enkelt genom en bygling i CCP-enheten som sitter vid säkringsdosan.

Information om de olika programmen och vilka byglingar du ska använda följer med chippet.

Bifogar några bilder så du kan se hur det ser ut.

Hälsningar

Dag

[Guzzi-Leif]

Forum när det är som bäst - igen!
Fast jag har hittills inte varit sugen på sådana ingrepp...

[HåkanH]

Hej & tack Dag!

Det är fantastiskt!
Man har problem med moppen som man går och funderar på. Det blir
frågor som söker svar! Då skriver man ner dessa på vårt forum och
snabbt som attan har flera "klubb-kollegor" engagerat sig och skrivit
svar(t.o.m med bilder) och givit tips. Hjälp till självhjälp för oss som
vill meka/serva själva.

Tack till alla som vill & orkar bry sig! :)

Jag håller med Guzzi-Leif....."BMW-forumet när det är som bäst!"

Hoppas bara att jag ska kunna ge lite tillbaka genom att ge bra
svar på någons frågor nån gång.
Det är också min tanke med att skriva & berätta om de felsökningar/
ågärder som jag gör. Tror att andra som ev. har liknande problem ska
ha någon nytta av att läsa i trådarna.

Ang. Chippet(Tune up E-prom), så ska jag maila Bernard och beställa
ett, så får vi se ifall det är nå't som hjälper mot "ryck & knyck-andet
/HåkanH

[Mimmi]

[quote="Guzzi-Leif;18476"]
Gör såhär:
-Dra ett varv maskeringstape (sån där gul, papperstape) längst till vänster runt gashandtaget. Rita någon form av enkel, numrerad, skala på tapen. Bestäm en indexpunkt på gashandtagets fasta del.
-Ut och kör!
-Fastställ vid vilket gaspådrag du får problemen och avläs skalan mot index.
-Synka dina spjäll på samma gaspådrag som problemen uppstår och prova sedan igen.
./QUOTE]

Hej!

Jag har inte varit så aktiv i tekniska spörsmål på ett tag.Men jag tror fortfarande att jag kan ha en del att tillföra, så därför svarar jag nu i detta delikata ämne.

Leif; har Du testat det tillvägagångssätt som Du beskriver? Jag har gjort ett test lite åt det hållet. Jag gjorde på det viset att jag i en viss jämn fart, t.ex 100km/h på sexan (3000 rpm) drog in kopplingen utan att släppa på gasen...
Men att synka på de varvtal som motorn omedelbart rusade upp i, det tål åtminstone inte mitt (motor)öra! Varvräknarnålen svängde omedelbart upp emot det röda området; och att varva en obelastad motor på det sättet torde inte vara så särdeles bra för motorn heller. Oavsett hur hårdhjärtad och okänslig som individ den "mekanikern" skulle vara som gör så!
Men för min del mår jag illa av att höra någon plågas, oavsett om det är människor eller maskiner...

Så mitt sätt att synka på, som jag gjorde senast, med en tolerans klart understigande 5mBar mellan tomgång och 4000 varv, (har för mig att det handlade om max 2) tycker jag duger utmärkt.
De maskiner som trots exakt justerade ventiler, synkning inom ovanstående samt ok. TPS-värde ändå inte går riktigt, måste ha något annat "fel" som stör den fina motorgången...

[Sportster]

Tack Sportster, Boman, Dag och Guzzi-Leif för ert engagemang i mitt
Ryck & knyck-problem!
Har inte varit inne på forumet på några dar eftersom jag varit till Sunne
(BMW-träffen/årsm). Mycket trevligt! Det blev en tur på 109 mil.
Jag tog med hustrun + packning för två. Ryckningarna var då inte lika
kännbara men det är väl logiskt....mer belastning = mer gas för samma fart.

Sen har jag testat under resan och det är så här:
Det rycker på alla växlar (ca 1500-4000 rpm) men mest på 1:an, knappt märkbart på 5:an och inga ryckningar alls på 6:an (också ganska logiskt)!

Motorn går väldigt jämt & fint på tomgång!
Det går väldigt bra att köra på tomgång på 1:an, har t.o.m. kört upp för
ett svagt motlut utan att röra gashandtaget(ca 1100 rpm) och då rycker
det nästan inget heller.

När jag är ensam på hojen, kör på plan/slät väg på 2:an, 3:an & 4:an så
är det som värst. Då åker hela jag "fram & tillbaka" i takt med rycken:(

Om jag då accelererar hårt så rycker det till ett par ggr initialt men sedan axar den jämt och fint!

Det jag gjort hittills, utan förbättring, sammanfattar jag här:

- Justerat ventiler (noggrannt)!
- Kollat statusen på NGK-stiften(BKR7EKC) Ej bytt!
- TPS-kontrollmätn. 13mV/384mV!
- Trottle-synkning!
- Bytt bränslefilter i tanken!
- Bytt luftfilter!
- Tagit bort befintl. CCP(30-86)(ingen förändr. motorgång/rycken kvar)!
- Provat med bygling 30-87(ingen förändr. motorgång/rycken kvar)!
- Kört 3 tankningar med 98 oktan + injection cleaner!

Godkväll! /HåkanH

Att den går jämnt på tomgång torde innebära att synken där är okej.
Alltså står mässingsskruvarna rätt. Men, man kan tolka ut lite om man har
pejl på hur många varv mässingsskruvarna är utskruvade från deras säten.
Ju mer de är utskruvade borde innebära att trottelspjällen är mindre öppna
med gashantaget i "nolläge".
Alltså står skruvarna t ex ute bortåt 2 varv så bestäms tomgångssynken mer
eller mindre enbart av mässingsskruvarna.
Om motorn då går bra på tomgång, men sämre (dvs rycker) strax ovanför
tomgång så kommer problemen i o m att spjällägenas vinkel börjar spela roll.
Om sen motorn går bättre igen vid fullgas så innebär detta att när båda
spjällen står pip öppna så spelar deras synkning mindre (eller ingen) roll.

Kontentan måste alltså bli att rycker motorn bara i området 1500-4000rpm
så är trottelspjällens inbördes synkning starkt misstänkta enligt min mening.

Att man skall behöva skaffa diverse trimchip och andra magiska "black-boxes"
för att få motorn att gå normalt tycker jag känns som overkill.

Dessutom så har ju Mimmi rätt i att det läge på gashandtaget som motsvarar
ett visst varv när ryckningarna kommer, kan inte bli exakt samma på en helt
obelastad motor när Mimmimetern är påkopplad i garaget.

En sista grej, Håkan!
Har du mätt upp om TPS-givarens spänning är linjär och utan avbrott eller
kortis inom hela rörelsen? Har ju förekommit att det blir förslitningsskador
på potentiometerbanan i det läge som den oftast befinner sig i.

[Guzzi-Leif]

Alltså, såhär, liksom, tror jag då, i all ödmjukhet:
-Synkad = lika gaspådrag/spjälläge på båda sidor
-Varvet är 100% ointressant eftersom det kommer att skilja beroende på belastning
-Systemet med vajrar omöjliggör att rätt utslag följs genom hela gaspådraget!!!!!!!!!!
-Man tvingas välja var man vill ha sin superoptimering

Mimmi:
Jag har använt metoden men det handlade om bekymmer som (om jag kommer ihåg rätt) låg under 3 000 RPM på femmans växel. Då funkade det bra faktiskt - dock kunde man förstås bara prova aktuellt gaspådrag en snabbis.
Vill man få superoptimerat på höga gaspådrag, då lär man köpa en mätare som funkar under färd. Så stora problem har jag aldrig haft.

[dag]

De maskiner som trots exakt justerade ventiler, synkning inom ovanstående samt ok. TPS-värde ändå inte går riktigt, måste ha något annat "fel" som stör den fina motorgången...

Det här med ryckningarna är som Mimmi uttrycker det en mycket delikat fråga.

Tyvärr misstänker jag att felet i grunden är flera designmässiga missar av BMW som samverkar på R1150RT-motorn, t.ex.

1. Dåligt utformat förbränningsrum/topplock.
2. Stor slagvolym och få cylindrar.
3. Hög kompression.
4. "Snål" insprutning optimerad för låga utsläpp.
5. Ventiler som är svåra att få "exakta" utan tidskrävade justering.

* Jag har aldrig hört talas om gamla airheads med magerryckningar.
* 1200C motorn med bara dryga 60 hästar har aldrig haft problem med ryckningar, trots två cylindrar och stor cylindervolym.
* R850 motorn har aldrig lidit av ryckningar.
* R1150R/GS modellerna med 85 hk motor drabbas inte så ofta av ryckningar - pga lägre kompression och lägre effektuttag är de mindre känsliga för störningar än RT/RS modellerna. Oftast går problemen att justera bort.
* R1200-serien med hexhead motor, balansaxel, CAN-bus och annan motorstyrning har så vitt jag vet inte heller de här problemen.

Ytterligare ett par idéer...

Kan karbonisering (sot i förbränningsrummet) ha någon inverkan?
Kan en trasig sensor på katalysatorn förvärra problemet?
Minskar ryckningsproblemet om man byter till ett effektsystem och tar bort katalysatorn?

Någon som vet?

Dag

[HåkanH]

De maskiner som trots exakt justerade ventiler, synkning inom ovanstående samt ok. TPS-värde ändå inte går riktigt, måste ha något annat "fel" som stör den fina motorgången...

Instämmer!
Så här tror jag(obs..tror)!
Magerryckningar beror inte på dålig trottlesynkning el. mindre noggrant
justerade ventiler. Dessa "felaktigheter" skapar bara mer eller mindre
obehagliga vibrationer i motorn.
Jag har faktiskt provat att, med flit, "snedställa" synkningen ordentligt
vid ca 4000 varv och sedan provköra. Resultatet blev att motorn durrade
& vibrerade duktigt men ryckningarna var likadana, varken mer el. mindre.

TPS:en skulle kunna vara en felkälla eftersom den lämnar information om trottle-läge till Motronic-boxen. Om TPS:en har förslitningsskador eller är glapp el. dy, så borde det visa sig på det här viset med ryckningar.
I mitt fall tror jag inte att det är så eftersom hojen bara gått 710 mil ännu,
men jag ska ändå kolla upp den noga, enl. Sportsters tips.

Syre-sensorn skulle ev. kunna spela någon roll också men den vet jag
ingenting om ,tyvärr(vet inte var den sitter & vilken uppgift den har).
Har visst läst om nå'n som hade en lossnad sensor och att detta gav ryckningar?

Insprutn.munstyckena kan också vara en felkälla men jag har ju kört flera
tankar med inj. cleaner och det har inte gjort nå'n skillnad.

Troligast så finns felet inbyggt i själva konstruktionen av Motr.2.4-boxen!
Flera här på forumet har ju varit inne på det också.
Därför tror jag att det kan hjälpa att chippa om eller montera en Techlusion-
box.

Jag kanske ska tillägga att allt detta är min högst personliga uppfattning!

Oturligt nog verkar det som jag naturligtvis har lyckats hitta en hoj som
har extra mycket av dessa magerryckningar.
/HåkanH

[Gabbe]

Kan en trasig sensor på katalysatorn förvärra problemet?
Minskar ryckningsproblemet om man byter till ett effektsystem och tar bort katalysatorn?

Någon som vet?

Dag

Normalt sett så lägger sig motorstyrdonet i någon typ av nödläge och levererar bränsle efter ett förutbestämt schema om den går sönder, men inget system är ofelbart..
Ryckningsproblemet försvinner troligtvis i de flesta fallen (alla?) om du ökar på bränslet (under förutsättning att allt annat är i ordning) och det gör man med trimchip som nyligen togs upp någon tråd eller med Techlusionbox från USA eller Wunderlich. Du är inte tvungen att ta bort katalysatorn och beroende på box/chip ibland inte ens tvungen att ta bort syresensorn heller.
Ser att MichaelF har sålt sin box redan dessvärre.

[dag]

Kan ryckningsproblemet förvärras av sotavlagringar?
Har du även problem med pingning eller "spikningar" ?

Lossa ena ventilkåpan och tändstiftet och titta. Det bör inte se ut som på bilden.

Är du modig kan du testa vattentortyr metoden .....
(På egen risk bör jag kanske tillägga)

Se denna länk:

http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=20906


Dag

[Sportster]

En motor som går (alldeles för) magert borde logiskt sett inte kunna
skapa sotavlagringar i förbränningsrummet. Det förekom väl bara förr
då fett ställda förgasare eldade för kråkorna för att få kylning mm.

Har du kollat tändpunkten, Håkan?
Kanske den står något för högt/tidigt ställd idag?

[dag]

Sotavlagringar, eller rättare sagt koksavlagringar, uppstår om förbränningen är ofullständig. Ofullständig förbränning kan man få t.ex genom att köra med dålig bensin, igensatta luftfilter, felaktig tändning etc.

I ett tidigare inlägg i den här tråden noterade någon att ryckningsproblemen verkar vara större på lågmilare. Kan man anta att dessa körts kortare sträckor (kall motor) än snittet och kanske saktare (lägre motorvarv) och därmed är mera utsatta för karbonisering ?

Det officiella skälet till att BMW införde dubbla tändstift på boxrarna från 2003 var att förbränningen i det lägre varvtalsområdet var ofullständig och utsläppen blev för höga för att klara miljökraven.

Att man sedan blev av med ryckningarna (som BMW-fabriken fortfararande förnekar är ett problem) var ju bara en bonus....

[Sportster]

Förbränningen blir även ofullständig när det inte finns tillräckligt med syre
för att kunna "elda klart". Dessutom förbränns en fetare blandning lång-
sammare än en mager, och kanske då inte hinner med utan blir ofullständig.
Det förekommer nog många fler fall av ryckande R-motorer än de fall där det
körts på dålig bensin och täta luftfilter mm.

Håkan, jag ser att du kör på NGK BKR7EKC. Dessa stift (3-elektrods) skall
ju enligt vissa kunna ge surging mm.
Kanske värt att prova nåt annat stift?
Bl a Mimmi vurmar ju för Briskstift, men ett vanligt standard 1-elektrodsstift
skall ibland kunna ge bättre prestanda än de med tre.

Detta är petitesser, men man måste kanske prova allt?

[HåkanH]

Förbränningen blir även ofullständig när det inte finns tillräckligt med syre
för att kunna "elda klart". Dessutom förbränns en fetare blandning lång-
sammare än en mager, och kanske då inte hinner med utan blir ofullständig.
Det förekommer nog många fler fall av ryckande R-motorer än de fall där det
körts på dålig bensin och täta luftfilter mm.

Håkan, jag ser att du kör på NGK BKR7EKC. Dessa stift (3-elektrods) skall
ju enligt vissa kunna ge surging mm.
Kanske värt att prova nåt annat stift?
Bl a Mimmi vurmar ju för Briskstift, men ett vanligt standard 1-elektrodsstift
skall ibland kunna ge bättre prestanda än de med tre.

Detta är petitesser, men man måste kanske prova allt?

Där ser man! Jag trodde att ett tändstift med 3 elektroder var bättre än
stift med en elektrod. Varför jag trott så vet jag faktiskt inte:confused:
Kan vara en bra ide att prova med BRISK-stift innan jag kostar på väsentl.
dyrare prylar som box eller chip(ej beställt ännu)!
Borde kanske kolla tändläget också men det är lite jobbigt att
"klä av" hojen för att komma åt!
Provar nog med stiftbyte först! /HåkanH

[Sportster]

Nu vet jag inte om dina ryckningar och den ökända "surgingen" är samma sak,
men BMW-gurun Rob Lentini i USA rådde oss att köra med 1-elektrodstift för
att få bättre gång. Man kan gissa att BMW satte i 3-elektrodsvarianten för ev
bättre avgasvärden, men utan hänseende till motorgång? Detta tips gällde å
andra sidan 1100-motorerna som ju led än värre av surging.

Jag har provat standardstiftet NGK BCPR7ES som finns att köpa "överallt",
sitter i bl a SAAB-bilar. Finns på OK-macken för 40-50:-/st.
Detta har samma värmetal, men har ca 3,5mm längre isolator vilket gör att
plastkåpan utanför stiften buktar ut något (knappt synbart). Gängan och
hylsmåttet är samma som originalet.
Har även provat Autolite 3923 som det vurmas mycket för i USA för att hjälpa
mot surging mm.
Rätt stift skall ha nåt som kallas ISO-höjd och inte JIS-höjd, om vi skall tala
fackspråk.
Briskstift är ju svindyra, men kanske är svinbra också? Kanske man tjänar på
att beställa dem från Tyskland? Sök på eBay.

Men apropå 3-elektrodstift så hävdar Wunderlich att det blir bättre motorgång
med Denso K22TNR-S som är en ekvivalent till originalstiften.

Saken är nog inte helt enkel, man måste prova sig fram.

[Mimmi]

Hej!

Enligt Firma Wunderlich finns det ytterligare en anledning till dålig gång hos många fyrventilboxer än insprutningsproblem. Det är enligt dem dessutom en väldig variation mellan exemplaren. "Somliga går som de ska, somliga går som en påse nötter" som de, fritt översatt, säger. Toleranserna vid tillverkningen är tydligen väldigt stora, särskilt vad det avser timingen av kamaxlarna. De har uppmätt variationer på mer än 6°... Effektmässigt skiljer det mellan 4-5 hp mellan olika exemplar de bänkat. Inte konstigt att vissa uppger sig ha problem med vibrationer och trist motorkaraktär.
För att råda bot på detta har de tagit fram ett kamaxeldrev med en sinnrik hålbild som gör att man kan ställa in exakt rätt läge på kamaxeln.

Detta bara som ett tips till de som "provat allt". Kanske finns det mera att prova? Dessutom säljer samma firma trimkamaxlar och lättare lyftare till fyrventilarna. Jag har för mig att någon undrade om trimdelar till de motorerna för ett tag sedan...

Till slut vill jag bara tala om att jag själv har ingen erfarenhet av de ovan nämnda detaljerna. Men att ventilsystemet är av yttersta vikt för gången på dessa motorer, det är väl allom bekant. Dessutom hyser jag största förtroende för nämnda firma. De har ju stor erfarenhet av att preparera och tävla med BMW-boxer, så erfarenhet saknas inte.

[HåkanH]

Hej!

Enligt Firma Wunderlich finns det ytterligare en anledning till dålig gång hos många fyrventilboxer än insprutningsproblem. Det är enligt dem dessutom en väldig variation mellan exemplaren. "Somliga går som de ska, somliga går som en påse nötter" som de, fritt översatt, säger. Toleranserna vid tillverkningen är tydligen väldigt stora, särskilt vad det avser timingen av kamaxlarna. De har uppmätt variationer på mer än 6°... Effektmässigt skiljer det mellan 4-5 hp mellan olika exemplar de bänkat. Inte konstigt att vissa uppger sig ha problem med vibrationer och trist motorkaraktär.
För att råda bot på detta har de tagit fram ett kamaxeldrev med en sinnrik hålbild som gör att man kan ställa in exakt rätt läge på kamaxeln.

Detta bara som ett tips till de som "provat allt". Kanske finns det mera att prova? Dessutom säljer samma firma trimkamaxlar och lättare lyftare till fyrventilarna. Jag har för mig att någon undrade om trimdelar till de motorerna för ett tag sedan...

Till slut vill jag bara tala om att jag själv har ingen erfarenhet av de ovan nämnda detaljerna. Men att ventilsystemet är av yttersta vikt för gången på dessa motorer, det är väl allom bekant. Dessutom hyser jag största förtroende för nämnda firma. De har ju stor erfarenhet av att preparera och tävla med BMW-boxer, så erfarenhet saknas inte.

Hej Mimmi & Tack för ditt engagemang:)
Intressant det du skriver! Nu tror inte jag att det är problemet med min
moppe. Efter att jag ställt ventiler & gjort spjällsynkning, så går motorn
jättefint vad gäller vibrationer, motorgång & vridmoment. Det går bra att köra
på 1:an i svag motlut på tomgång(utan att röra gashantaget).
Några vibrationer har jag inte förrän den närmar sig 5000 rpm och så om
accelererar med full gas förstås.
Men det är det här med att varvtalet inte är stabilt när jag kör från 40km/h
och upp till 75-80 "på lätten". Ökar & minskar intermitent och ganska snabbt
så det blir ryckigt. allra mest vid 2500-3500 rpm och vid dessa varvtal finns
inte ens antydan till vibrationer.

Förresten Mimmi, du brukar väl handla från Tyskland, så du kan nog det här.
Jag Skulle köpa BRISK-stift hos Ontop, men de hade inga och skulle ej få hem mer denna säsong.
Gick då in på http://www.brisk.de, registrerade mig och beställde stift från dem.
Fick ett mail att jag var väkommen som kund och ett mail där de bekräftade
min beställning .Stod vad jag beställt, vad det kostade "endbetrag brutto
30,89 euro", "Rechnungsanschrift"(nåt med faktura antar jag).
Nederst stod det "Zahlungsweise" och "vorkasse", vad betyder det:confused:
Är okunnig på Tyska även om man kan gissa sig till en del, inte hittar jag orden i ordlistan heller!
Är lite fundersam eftersom beställn. bekräftades den 27 aug och inga stift har kommit ännu?
Ska man betala i förskott eller:confused:

[Sportster]

Lägger mig i lite här...
Det är ganska vanligt att man skall betala i förskott när man handlar
med utlandet, t ex Tyskland.
Jag skulle översätta så här:
Rechnungsanschrift = fakturaadress
Zahlungsweise = betalningssätt
Vorkasse = förskott

Så troligen väntar tyskarna på en förskottsinbetalning.
Har de uppgett t ex IBAN-konto så kan du göra en banköverföring via
din internetbank, annars bör du använda sk e-kort.
Båda är ganska säkra sätt att använda.

[Mimmi]

Hej Mimmi & Tack för ditt engagemang:)

Förresten Mimmi, du brukar väl handla från Tyskland,...

... "Rechnungsanschrift"(nåt med faktura antar jag).
Nederst stod det "Zahlungsweise" och "vorkasse", vad betyder det:confused:
Är okunnig på Tyska även om man kan gissa sig till en del, inte hittar jag orden i ordlistan heller!
Är lite fundersam eftersom beställn. bekräftades den 27 aug och inga stift har kommit ännu?
Ska man betala i förskott eller:confused:

Lägger mig i lite här...
Det är ganska vanligt att man skall betala i förskott när man handlar
med utlandet, t ex Tyskland.
Jag skulle översätta så här:
Rechnungsanschrift = fakturaadress
Zahlungsweise = betalningssätt
Vorkasse = förskott

Så troligen väntar tyskarna på en förskottsinbetalning.
Har de uppgett t ex IBAN-konto så kan du göra en banköverföring via
din internetbank, annars bör du använda sk e-kort.
Båda är ganska säkra sätt att använda.

Hej!


Jag har aldrig handlat på annat sätt än med bankkort när jag handlar från utomlandet, så jag kan faktiskt inte svara med 100% säkerhet. SÅ bra är inte min tyska nämligen. Men så som jag tolkar det så är det förskottsbetalning det handlar om, vilket f.ö även sign. Sportster gör. Jag har varit inne på den av Dig omnämnda sidan för ett tag sedan, och redan då tolkade jag försäljningsvillkoren sålunda. Men om vi har tur så svarar Marie på detta, hon är ju tyskspråkig sådet både räcker och blir över...

För övrigt säljer även http://www.boxer-design.de BRISK-stift.
Hos dem kan man handla med kort, deras pris för två st DOR 14LGS är 22€/paret + frakt.

Tilläggas kan att det finns ett annat fabrikat av tändstift som rekommenderas av bl.a Wunderlich. Det är Denso Iridium som säges bota ryckningar på 4-ventilarna. Men, jag har inte provat det, utan kör med Brisk. Men om jag har Gullan kvar så att ett tändstiftsbyte blir aktuellt, då skall jag sätta dit dessa stift.

[Marie]

Eftersom jag omnämnts så vill jag bara bekräfta Sportsters översättning.