Oljekylens funktion hos R100RS

[r100rs]

Jag behöver råd om fuktionen hos oljekylen hos min gamla RS -81. Sommarens svettiga dagar med temperaturer uppåt 30 grader skapar tillsammans med kökörning bakom traktorsläp lite funderingar. Borde inte oljekylens termostat öppna och kylen bli varm efter 20 min körning i sakta mak, 20 km/h eller liknande? Motorn känns ganska så varm. Ingen oljetempmätare finns. Det ligger nog mycket i Kenneth Sandhs kommentar till Mimmi i någon annan tråd jag läst.
Det finns säkert någon kunnig person som kan upplysa mig okunnige om oljekylens funktion.

[Håkan]

Hej.

Det låter onekligen som att termostaten inte öppnar.

Man kan öppna termostaten manuellt, (det skall bl.a. göras vid oljebyte för att lufta termostaten/oljekylaren enl. hojens manual).
Baktill/undertill på termostathuset sitter en M6 plugg. Ta ur den, skruva i en skruv M6x25 (obs längden) i botten, då är termostaten öppen. Kör hojen varm och känn på kylaren, nu bör också den bli varm.
Om kylaren inte blir varm så är det antagligen stopp i en oljeledning!!!

Om du har en komplett verktygssats skall det finnas en speciell skruv med rundad topp att skruva in i termostathuset. Under årens lopp kan ju den tyvärr ha försvunnit.

[Albert]

Bra fråga!

I origial verkstadshandbok finns det inte beskrivet om hur BMW's oljekylare är uppbyggd och fungerar. I BMWs reservdelskatalog (se ref nedan) Kapittel 11 plansch 43, finns en sprängskiss på kylarsystemets uppbyggnad, dvs ff.a. termostatens innanmäte.
Enligt planschen så är termostaten mycket riktigt en fjäder, och denna fjäders förspänning är också justerbar. Vidare ser man att själva termostaten kan "slamma igen" varvid ingen cirkulation till kylarens fås.
Du har väl läst:
http://www.cdegroot.com/cgi-bin/mirror/ ... um/Oil.htm
Tyvärr tar Bob inte upp mycket kring just själva kylaren, men väl om smörjsystemet och problem i och kring det.

Det är -mycket- vanlig kommentar/fråga som du ställer. Din iaktagelse är helt korrekt ur mitt perspektiv - för vid ca 20min i kö-körning bör oljan nått upp mot 100'C (min är på 130-140'C). Det är dock som så att BMW motorerna går olika varmt... jag har fått svar från olika håll att deras endast når upp till ca 90'C, och har aldrig fått svar från någon annan att dess motor nått över 100'C som mina...

Vidare, jag har hört/läst, att BMWs termostat öppar först vid 95'C - en uppgift jag inte kan styrka eller dementera. Lockhart m.fl. öppnar vid 75-80'C. Oljan lär smörja bäst om den är mellan 75-90'C om jag minns rätt.

Ref:
BMW Art.nr. 01-09-9-796-332 1 5 XII/81 (Tryckt i WDR)
Säljs av: http://www.motobins.co.uk

Råd:
- öppna, plocka isär din termostat; gör ren den, byt o-ringen i den, justera förspänningen på fjädern; om det inte räcker - gå vidare:
- byt bort termostaten mot RS-locket istället
- alt Israeli-Motoren distansring med K-filter
- Wüdo - oljetrågsdistansring med dubbla trågpackningar (eller gör som Håkan - tillverka din egen).
*
- 20W/50 olja, byte var 500:e mil inkl oljefilter och filter-o-ring + ev., tätbrickan.
- om kör i afrika (bekant i Kenya tog detta råd); montera dubbla kylare.
- byt oljepumpen efter 10 000mil (hellst före 15 000).

[r100rs]

Tack för snabba svar och goda råd. Jag började pilla lite idag men det gick inte som jag hoppats. Jag följde Håkans råd som jag tyckte verkade vettigt:

" skruva i en skruv M6x25 (obs längden) i botten, då är termostaten öppen. Kör hojen varm och känn på kylaren, nu bör också den bli varm.
Om kylaren inte blir varm så är det antagligen stopp i en oljeledning!!!"

Då hade jag dessförinnan läst den utmärkta artikeln som Albert tipsade om. Fick givetvis lite funderingar om alla oljebyten och filterbyten gått rätt till. Dräneringsskruven alltid iskruvad men aldrig kört upp olja i kylaren med tändstiften ur för att minska initialtrycket..... gör alla andra det?
Hur som helst så hände det saker när jag startade med skruven, nerfilad till 23 mm och rund topp enligt Bob, iskruvad. Det började droppa olja runt oljefilterlocket!!! Tur att bara försiktig tomgång tilläts.
Snabbstopp och svettig panna. Ur med dräneringsskruven i med orginalet. Ny start och se, inte en droppe!!
Tur och lättnad för en gammal man (som i sanband med krypandet under cykeln dessutom upptäckt en spricka i kåpan).
Imorgon blir det till att beställa nytt filter och nya packningar m.m. innan kampen går vidare. Förresten har nog inte kylen fungerat under "min" tid som ägare till denna cykel. Jag kan nog inte erinra mig att jag någonsin känt värme hos oljekylen. Jag har kört den 6000 av de 14000mil den rullat.
Jag tar gärna emot fler kloka synpunkter.

[Håkan]

Hej.

Det här låter lite skumt...

Oljan som börjar droppa när du öppnat termostaten manuellt.

För det första.
Har du det långa röret? pos. 16 på denna länk:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35

Det kan finnas hojar med eftermonterad oljekylare, "glömer" man montera detta längre rör, fungerar inte kylet.

För det andra.
Det har funnits lite olika konstruktionslösningar genom åren, osäkert hur din hoj ser ut.
Är stålshims monterat under den stora o-ringen?

Det är väldigt viktigt att alla delar finns/är rätt monterade.
Annars fungerar inte olje-cirkulationen.

Jag skickar ett e-mail till dig, ring mig så får vi diskutera din MC.

[Albert]

Bra Håkan!

Jag missade att påpeka detta om eftermonterade originalkylare. Vet jag kommenterat det nyligen men tydligen missade jag det i detta fallet.

Det ska absolut INTE läcka olja kring locket oavsett!!! Endast ca 30% av den cirkulerande volymen leds ut till kylaren - blockar man eller stänger av kylaren skall det inte ha skadlig effekt.

Papperspackningen är dock en "svag" punkt. Jag fettar in den ordentligt innan jag monterar den - mitt val är Omega 77. Då håller dessa pappers packningar och de håller dessutom tätt.

Lycka till nu med Oljekylaren.


Gällande kåpan - bekant till mig kan plast/glasfiber; o han har fått reparera både kåpa, väska, stänka, osv åt mig genom åren. Du ska vända dig till en skicklig båtbyggare som kan glasfiberarmerad plast. BMWs kåpa är formsprutad glasfiberplast... Den går bra att reparera, men är inget för oss "amatörer", om man vill ha ett bra resultat, att "kladda" med...

[r100rs]

Det rullar igen, vrkkar helt OK efter de första 50 milen.
Stort tack till Albert och Håkan för oljekylskommentarer.
Nyttigt att läsa den långa artikeln om olja. Att undvika tryckfall när termostaten öppnar har i alla fall inte jag tänkt på förut.
Hur som helst så framkom det ganska snart att stålshimset som skall ligga innanför "den vita o-ringen" låg längst ut intill täcklocket. Dessutom var shimset ojämnt.

När det hamnade där vet jag inte. Jag har vid alla egna filterbyten lagt in delarna som de låg. Kanske det blev fel vid en skandalservice utförd av en välkänd firma när cykeln var 9000mil gammal.

Nu är det i alla fall rätt och papperspackn är på plats också.
Jag har plockat isär termostaten och hittade inga fel. Den öppnade snällt i kokande vatten och stängde likaså.

Väl ihopplockat upptäcktes oljeläckage i framkant av motorn. Håkan konsulterades per telefon, ursäkta störningen i glasskön.
Ny standardpackbox (40:-) in bakom generatorn och ny o-ring (5:-) vid tändpulsgivare (heter det så?).
Mycket smart lösning med avdrag av rotor.
Fixades på en eftermiddag tack vare en mekvan son.

Man hoppas på en trevlig Norgeresa i veckan!!

[Albert]

Hoppsan!!!
Änglavakt -;)

STOPP! Exakt var läcker det i framkant ? Det absolut i särklass vanligaste är att kranskåpepackningen läcker, inte axeltätningarna...
Om du ska byta axeltätningarna -bör- du ta bort kranskåpan... o när du ändock har den borta så -ska- du byta kamkjedjan och kjedjesträckaren. Nu uppstår nästa problem... kamdreven... jag har försökt byta själv en gång (1g) men insåg snabbt det futila i mina försök... det går ca 1 kamdrev på 2 vevaxeldrev i slitage - gissa vilket du troligtvis behöver byta och hur lätt det är att få loss det! Just det - vevaxeldrevet...

Notera att det finns en stor elak slamkrypare vid denna service - de två små lösa runda packningarna som skall sättas på de högst belägna bultarna på kranskåpan... de finns -inte- med i removeringssatsen från BMW!!!
Utan dem drar man kåpan snett och klämmer sönder packningen med påföljden att den kommer snart att läcka igen...

Min "Gröna" står i mitt garage i väntan på just precis denna "operation". Måste byta styrlager på den också.
Vilket ger nästa nivå på ditt "problem" - ta bort gaffelbenen = mkt lättare att jobba med motorn då => du känner styrlagren bättre... => troligtvis inser du att de i vart fall måste fettas om... o troligen bytas...

Det största problemet/besväret vid kranskåpejobbet är den ...(valfria ord)... papperpackningen!
Du kommer att få sitta -lång- tid o skrapa packning, försiktigt så du inte skadar packningsytorna!!!
Du kan passa på att lacka om generatorkåpan och kranskåpan då du ändock har de nedplockade och har jobbet med kamkjedjan som tar en stund. Jag har använt Biltemas sprayfärger, de med 600'C tålighet, o de funkar bra - bör "gräddas" i ugnen vid ca 200'C för att få bästa härdning.

Kom ihåg att byta stödlagret i kåpan för vevtappen till generatorn! Det är slut.

Roligt att termostaten fungerar som den ska -:)